Στο δικό μου Opel Astra H 1.8 ο θερμοστάτης ανοίγει στους 92 και γενικά οι θερμοκρασίες φτάνουν μέχρι τους 99-100 βαθμούς. Αν ωστόσο σβήσω το αμάξι, μετά από μερικά λεπτά βλέπω από το κρυφό μενού ότι πάντα η θερμοκρασία στο κύκλωμα ψύξης ανεβαίνει 8-10 βαθμούς σταδιακά και για τα επόμενα 10-15 λεπτά. Μετά φυσικά πέφτει. Αυτό γενικά είναι φυσιολογική συμπεριφορά για το κύκλωμα ψύξης.
Έτσι έχω δει αρκετές φορές, αν όταν το σβήσω είχα πχ 99 βαθμούς, μετά από 10 λεπτά σβηστό να έχει φτάσει και τους 110 βαθμούς (κυρίως άνοιξη και καλοκαίρι αυτό). Για το λόγο αυτό άλλωστε, όταν ανοίξω το αυτοκίνητο (γυρίσω το κλειδί στην τελευταία θέση πριν το μιζάρισμα) παίρνει κατευθείαν μπροστά το βεντιλατέρ (εφόσον η θερμοκρασία είναι πάνω από 99 βαθμούς).
Για να σε καθησυχάσω πάντως, το δικό μου αμάξι λειτουργώντας σε τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας από το 2005, έχει φτάσει αισίως τα 280.000 χλμ και ούτε λάδια καίει, ούτε αισθητή κατανάλωση ψυκτικού έχω δει.
Αναγνωρίζω βέβαια από την άλλη, ότι είναι λογικό να είσαι υποψιασμένος, δεδομένου ότι εσύ, σε αντίθεση με μένα, αγόρασες μεταχειρισμένο όχημα, οπότε δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ούτε για το παρελθόν του, ούτε για το ιστορικό βλαβών του.
Posts made by lazarefa
-
RE: Ανέβασμα θερμοκρασίας Opel Astra j 1.4Τ
-
RE: Αναζητηση φανοποιου - γνωμη για τη ζημια
Πρόσφατα είχα μικροτρακάρισμα στο μπροστινό τμήμα του αυτοκινήτου (προφυλακτήρας). Σε μποτιλιάρισμα με συνεχή σταμάτα - ξεκίνα, δεν πρόλαβα να φρανάρω έγκαιρα με συνέπεια να κοπανήσω στον προφυλακτήρα μικρού φορτηγού διανομών που ήταν μπροστά μου. Ο οδηγός του εν λόγω οχήματος δεν ασχολήθηκε καν για να σταματήσει για στοιχεία ή ότι άλλο (πρακτικά βέβαια δεν έπαθε και καμία ζημία). Το θέμα είναι ότι ο προφυλακτήρας του δικού μου αυτοκινήτου πρακτικά χτύπησε σε ένα απλό μεταλλικό δοκάρι (τέτοια χρησιμοποιούν αυτά τα οχήματα ως προφυλακτήρες) κι όχι σε πλαστικό συνήθη προφυλακτήρα ΙΧ, με προφανή συνέπεια ότι δεν απορροφήθηκε το αναμενόμενο ποσοστό της ενέργειας σύγκρουσης από τους 2 προφυλακτήρες.
Πρακτικά αυτό μεταφράστηκε σε ξεκουμπωμένο από τα πλαινά κουμπώματα προφυλακτήρα στο δικό μου αμάξι (αναμενόμενο), αλλά και μπροστινή μεταλλική τραβέρσα (αυτή που βρίσκεται πίσω από τον προφυλακτήρα) που υποχώρησε στο κέντρο της (όπως φαίνεται από ένα σημείο μέσα από το καπό από το οποίος έχω κάποια οπτική επαφή με την τραβέρσα).
Εκείνο ωστόσο που με προβλημάτισε περισσότερο είναι ότι το καπό του αυτοκινήτου, παρότι φαίνεται να ανοίγει και να κλείνει κανονικά, όταν ξεκλειδώνει τραβώντας το λεβιέ από την καμπίνα, στέκεται (πριν το ανοίξω σηκώνοντάς το) σε σχέση με τα μπροστά φτερά κάπως ανοιμοιόμορφα (η αριστερή πλευρά φαίνεται ελάχιστα ανασηκωμένη ενώ η δεξιά μερικά χιλιοστά περισσότερο). Επίσης όταν είναι βρίσκεται στη θέση κλεισίματος στο αμάξωμα, πάλι φαίνεται οπτικά ότι η αριστερή πλευρά είναι 4-5 χιλιοστά πιο χαμηλά από το ύψος του αντίστοιχου φτερού, ενώ η δεξιά πλευρά είναι ακριβώς στο ύψος του δεξιού φτερού.
Ψάχνοντας λίγο το θέμα, είδα ότι στο μπροστινό τμήμα που κουμπώνει το καπό στη μετώπη υπάρχουν 2 ρυθμιστικά λάστιχα σαν στηρίγματα όπου κάθεται το καπό όταν κλείνει, τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν ανεξάρτητα μεταξύ τους.
http://www.bismotors.com.mk/6017-thickbox/90054143-bumper-hood-restfr.jpg
Δοκιμάζοντας να ξεβιδώσω μερικώς το αριστερό (στην πλευρά δηλαδή απ' την οποία φαίνεται να πατάει πιο χαμηλά το καπό) ώστε να ανασηκωθεί, κατάφερα και το ευθυγράμμισα με τα φτερά ως προς το ύψος, χωρίς πρακτικά να επηρεαστεί η λειτουργία ανοίγματος - κλεισίματός του.
Παρόλα αυτά αντιλαμβάνομαι ότι ενδεχομένως έχει επηρεαστεί κατά τι κάποιο μέγεθος της γεωμετρίας του μπροστινού άνω τμήματος του πλαισίου που σχετίζεται με τη συναρμογή του καπό στο αμάξωμα (χωρίς ωστόσο να έχει γίνει αντιληπτή κάποια μεταβολή στην οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου).
Διάβασα κάπου ότι σε ανάλογες περιπτώσεις μπορεί να στραβώσουν οι μεντεσέδες που βρίσκονται στο πίσω μέρος του καπό και το συγκρατούν στο αμάξωμα. Στο βαθμό που φαίνονται οι αντίστοιχοι μεντεσέδες στο δικό μου αυτοκίνητο, δεν κατάφερα να εντοπίσω κάποια εμφανή στρέβλωση στους μεντεσέδες, ωστόσο το κάτω μέρος τους, αυτό που πιάνει στο αμάξωμα, είναι καλυμμένο από την πλαστική "μπανιέρα" της αποχέτευσης κάτω από το παρμπρίζ του αυτοκινήτου, οπότε δεν φαίνονται αν η τελευταία δεν ξηλωθεί.
Έχει κανείς αντιμετωπίσει ανάλογο θέμα την ευθυγράμμιση του καπό που να σχετίζεται με τρακάρισμα, κι αν ναι, πως το αντιμετώπισε; -
RE: Φρένα!!! Εντυπώσεις και απόψεις
Τις τελευταίες μέρες παρατηρώ ότι το χειρόφρενο (κλασικό με χειρομοχλό και ντίζα) στο αυτοκίνητο (Opel Astra H GTC) δίνει μια σαφώς πιο χαλαρή αίσθηση στο σφίξε - ξέσφιξε (τόσο όταν σηκώνω το μοχλό για να πιάσει όσο και όταν τον κατεβάζω για να χαλαρώσει).
Σε προηγούμενο σέρβις που είχα ρωτήσει τον τεχνικό αν ρυθμίζεται (τότε βέβαια δεν είχε την ίδια αίσθηση, απλά μια ιδέα ότι πιάνει πιο ψηλά), μου είχε πει πως όχι, και πως έχει να κάνει με τη φθορά στα τακάκια πίσω τροχών (ήταν σχετικά φθαρμένα από τότε, αλλά όχι για αντικατάσταση).
Αν θυμάμαι καλά, παλιότερα είχα διαβάσει ότι αυτού του τύπου τα χειρόφρενα γενικά ρυθμίζονται, ασχέτως φθοράς τακακίων. Δηλαδή μπορεί να επηρεάζει η φθορά στα τακάκια την αίσθηση, αλλά υπάρχει δυνατότητα να πάρει κανείς κάποια "μπόσικα" και με σχετικά φθαρμένα πίσω τακάκια ώστε να έχει και σαυτή την περίπτωση μια ικανοποιητική αίσθηση ότι πιάνει σωστά το χειρόφρενο.
Γνωρίζει κάποιος τι τελικά ισχύει; Ισχύει αυτό που μου είπε ο τεχνικός, ή απλά ο εν λόγω βαριόταν (ή δεν ήθελε για δικούς του λόγους) να ασχοληθεί (δεδομένου ότι είχα πάει το αμάξι για μια απλή αλλαγή λαδιών τότε), και μου είπε απλά μια δικαιολογία;
Edit: στο παρακάτω άρθρο που βρήκα τυχαία λέει ότι γενικά ρυθμίζεται το χειρόφρενο από μια βίδα (ανάλογα βέβαια σε ποιο σημείο βρίσκεται σε κάθε αυτοκίνητο):
https://www.autotriti.gr/autoaccessories/news/data/glitwste-lefta/Rythmish-xeirofrenoy_132587.asp
Edit 2: Τελικά με μια απλή αναζήτηση βρήκα ότι και στο δικό μου μοντέλο ρυθμίζεται κανονικά η τάση (τέντωμα) της ντίζας του χειρόφρενου:
https://www.youtube.com/watch?v=tPw8clMKSvY
Οπότε το μόνο ερώτημα που μένει, είναι αν έχει νόημα να μπει κανείς στη διαδικασία αυτή, εφόσον επίκειται αλλαγή στα τακάκια πίσω τροχών λόγω φυσιολογικής φθοράς τους. Ή εμ άλλα λόγια, θα ξανασφίξει το χειρόφρενο μετά την αλλαγή σε τακάκια πίσω, χωρίς να πειράξω τη ρυθμιστική βίδα της προέντασης της ντίζας, ή το ένα δεν σχετίζεται με το άλλο, και κατά συνέπεια, είναι δεν είναι φθαρμένα τα τακάκια, εφόσον η αίσθηση του χειρόφρενου έχει χαλαρώσει, πρέπει έτσι κι αλλιώς να ρυθμιστεί από την εν λόγω βίδα; -
RE: ΛΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκεφτόμουν μήπως το σαββατοκύριακο αφαιρέσω το εν λόγω κολάρο της εισαγωγής και αφού το καθαρίσω να επιχειρήσω συγκόλληση, κατά τα βήματα που περιγράφονται στο παρακάτω βίντεο:
Youtube Video -
RE: ΛΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
@w202-amg said in ΛΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Ο σφιγκτήρας είναι σφιγμένος σωστά? Άνευ ουσίας ζήτημα απλά προκαλεί βρωμιά
Ο σφιγκτήρας είναι σωστά σφιγμένος, ναι.
-
RE: ΛΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
@miata_4ever said in ΛΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
@lazarefa said in ΛΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
@accentwizard said in ΛΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
@lazarefa said in ΛΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Πριν από λίγο κατέβηκα στο αμάξι και ξεκούμπωσα λίγο το συγκεκριμένο κολάρο από την πεταλούδα για να το παρατηρήσω καλύτερα στο σημείο που έχει λεκιάσει. Δεν το αφαίρεσα τελείως, μια που κάτι τέτοιο θα προυπέθετε την αφαίρεση και του σωλήνα αναθυμιάσεων αλλά και το λύσιμο από την άλλη πλευρά του κολάρου.
Εν πάση περιπτώσει αυτό που διαπίστωσα είναι ότι στο σημείο εκείνο (περιφερειακά, από την πλευρά που έχει λερώσει) φαίνεται να έχει σκιστεί το κολάρο καθώς εκεί έχει μια ελαστική απόληξη η οποία έχει σκιστεί.
Οπότε λογικά μάλλον θα πρέπει να ψάξω να βρω το συγκεκριμένο τμήμα του κολάρου για αντικατάσταση.
Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο θέμα αν λειτουργεί για κάποιο διάστημα ο κινητήρας με το κολάρο όχι 100% στεγανό στο υπόψη σημείο; Πχ να περάσει σκόνη από το σημείο εκείνο προς την πεταλούδα, λόγω και της υποπίεσης που δημιουργείται.
Βέβαια, ξαναλέω ότι μέχρι στιγμής δεν έχω αντιληφθεί κάτι.Επειδη ειναι μετα το μαφ σιγουρα θα υπαρχει προβλημα.
Οταν λες πρόβλημα, σε τι τύπου πρόβλημα αναφέρεσαι;
Ίσως κάποια αστάθεια ρελαντί ,ρεταρισμα ίσως και τσεκ.τοτε θα δεις ότι θα αναφέρεται στον μαφ όπως ειπώθηκε.
Μέχρι στιγμής κανένα τέτοιο πρόβλημα. Το μόνο ίσως που παρατήρησα μέχρι σήμερα και πιθανόν να συνδέεται με το συγκεκριμένο θέμα (λόγω σχετικής περίσσειας αέρα προφανώς) είναι ότι σε πρόσφατο ταξίδι που έκανα (και το οποίο κάνω χρόνια και ξέρω που κυμαίνεται η κατανάλωση) είδα αυτή τη φορά να έχει τσιμπήσει ελαφρά, κάπου 0,2-03 λτ/100 χλμ παραπάνω από το σύνηθες.
-
RE: ΛΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
@accentwizard said in ΛΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
@lazarefa said in ΛΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Πριν από λίγο κατέβηκα στο αμάξι και ξεκούμπωσα λίγο το συγκεκριμένο κολάρο από την πεταλούδα για να το παρατηρήσω καλύτερα στο σημείο που έχει λεκιάσει. Δεν το αφαίρεσα τελείως, μια που κάτι τέτοιο θα προυπέθετε την αφαίρεση και του σωλήνα αναθυμιάσεων αλλά και το λύσιμο από την άλλη πλευρά του κολάρου.
Εν πάση περιπτώσει αυτό που διαπίστωσα είναι ότι στο σημείο εκείνο (περιφερειακά, από την πλευρά που έχει λερώσει) φαίνεται να έχει σκιστεί το κολάρο καθώς εκεί έχει μια ελαστική απόληξη η οποία έχει σκιστεί.
Οπότε λογικά μάλλον θα πρέπει να ψάξω να βρω το συγκεκριμένο τμήμα του κολάρου για αντικατάσταση.
Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο θέμα αν λειτουργεί για κάποιο διάστημα ο κινητήρας με το κολάρο όχι 100% στεγανό στο υπόψη σημείο; Πχ να περάσει σκόνη από το σημείο εκείνο προς την πεταλούδα, λόγω και της υποπίεσης που δημιουργείται.
Βέβαια, ξαναλέω ότι μέχρι στιγμής δεν έχω αντιληφθεί κάτι.Επειδη ειναι μετα το μαφ σιγουρα θα υπαρχει προβλημα.
Οταν λες πρόβλημα, σε τι τύπου πρόβλημα αναφέρεσαι;
-
RE: ΛΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πριν από λίγο κατέβηκα στο αμάξι και ξεκούμπωσα λίγο το συγκεκριμένο κολάρο από την πεταλούδα για να το παρατηρήσω καλύτερα στο σημείο που έχει λεκιάσει. Δεν το αφαίρεσα τελείως, μια που κάτι τέτοιο θα προυπέθετε την αφαίρεση και του σωλήνα αναθυμιάσεων αλλά και το λύσιμο από την άλλη πλευρά του κολάρου.
Εν πάση περιπτώσει αυτό που διαπίστωσα είναι ότι στο σημείο εκείνο (περιφερειακά, από την πλευρά που έχει λερώσει) φαίνεται να έχει σκιστεί το κολάρο καθώς εκεί έχει μια ελαστική απόληξη η οποία έχει σκιστεί.
Οπότε λογικά μάλλον θα πρέπει να ψάξω να βρω το συγκεκριμένο τμήμα του κολάρου για αντικατάσταση.
Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο θέμα αν λειτουργεί για κάποιο διάστημα ο κινητήρας με το κολάρο όχι 100% στεγανό στο υπόψη σημείο; Πχ να περάσει σκόνη από το σημείο εκείνο προς την πεταλούδα, λόγω και της υποπίεσης που δημιουργείται.
Βέβαια, ξαναλέω ότι μέχρι στιγμής δεν έχω αντιληφθεί κάτι. -
RE: ΛΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Παρατήρησα σήμερα στο σημείο που η πλαστική σωλήνα (κολάρο) αέρα εισαγωγής συνδέεται στην πεταλούδα γκαζιού του κινητήρα, ίχνη λαδιού σε ένα τμήμα της περιφέρειας του άκρου του κολάρου στο σημείο ένωσης. Μιλάω για το σημείο που φαίνεται στην παρακάτω φωτό:
Πιθανολογώ ότι τα ίχνη λαδιού που φαίνεται να διαρρέουν προέρχονται από το σωλήνα αναθυμιάσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχω αντιληφθεί κάποιο θέμα κατά την οδήγηση, πχ ασταθές ρελαντί, δισταγμό στο ανέβασμα στροφών, αλλαγή ήχου/χροιάς του μοτέρ κλπ.
Αυτό που δεν μπορώ να κατανοήσω είναι το λόγο που δακρύζει ειδικά στο συγκεκριμένο σημείο. Ακόμα κι αν ανεβάζει κάποιους ατμούς λαδιού με τα καυσαέρια από το κύκλωμα αναθυμιάσεων, είναι λογικό να εμφανίζει τη συγκεκριμένη διαρροή; Θεωρείτε πιθανό να μην πατάει/κουμπώνει σωστά το κολάρο στην πεταλούδα του γκαζιού, ή ίσως να έχει σπάσει/ραγίσει το πλαστικό/ελαστικό τελείωμά του, πάνω από το σημείο που το πιάνει ο σφιγκτήρας για να κουμπώσει στην είσοδο της πεταλούδας;
Το αμάξι είναι Opel Astra H 1.8 του 2005 με περίπου 274.000 χλμ, ενώ κάπου από τα 240.000 χλμ και μετά παρατηρώ μια μικρή κατανάλωση λαδιού, της τάξης περί τα 400ml μέσα σε 10.000χλμ (από αλλαγή σε αλλαγή) η οποία νομίζω είναι φυσιολογική για τα χλμ του κινητήρα. Παλιότερα δεν είχα πρακτικά καθόλου κατανάλωση λαδιού. Λάδια βάζω ιξώδους 5W30 όλα τα χρόνια, κυρίως τα Liqui Moly Toptec 4600.
Αν κάποιος φίλος έχει άποψη για τα παραπάνω, θα εκτιμούσα τη γνώμη του. -
RE: Φρένα!!! Εντυπώσεις και απόψεις
Αρχές καλοκαιριού φέτος αγόρασα (λίγο βεβιασμένα είναι η αλήθεια) ένα σετ aftermarket πίσω τακάκια φρένων για Opel Astra H. Το σετ είναι της Ferodo, σειράς premier eco friction και η τιμή του ήταν αρκετά χαμηλή (γύρω στα 20 ευρώ).
Τα τακάκια δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα στο αυτοκίνητο. Αγοράστηκαν με το σκεπτικό να μπουν στο επόμενο σέρβις που θα γίνει εντός του φθινοπώρου.
Στον πίσω άξονα έχω τώρα τα γνήσια, τα οποία αλλάχτηκαν για πρώτη φορά πριν 9 χρόνια (2014) και τα έχω ακόμα (την πρώτη φορά που αλλάχθηκαν, το 2014, τα μαμά είχαν κρατήσει επίσης 9 χρόνια, 2005-2014).
Βέβαια τα γνήσια κόστιζαν το 2014 60 ευρώ. Σήμερα παίζουν στα 100+ ευρώ, οπότε δεν θα ήθελα να ανέβω τόσο ψηλά σε χρήματα.
Το θέμα είναι αν υπάρχει κάποια εμπειρία χρήσης (καλή ή κακή) από κάποιον φίλο του φόρουμ επί της συγκεκριμένης σειράς της Ferodo (premier eco friction). Σε περίπτωση που είναι μάπα το καρπούζι, τι εταιρεία/σειρά θα προτείνατε;
Ζητούμενό μου η όσο πιο κοντά στη "μαμά" απόδοση/αίσθηση των φρένων και δευτερευόντως να μην τρώγονται τόσο εύκολα οι δίσκοι που θα πατάνε, δεδομένου ότι οι οι δίσκοι που φορώ τώρα έχουν επίσης 9 χρόνια/130.000 χλμ πάνω στο αμάξι. Δεν έχουν έντονες αυλακώσεις μέχρι τώρα, αλλά δεν θα ήθελα να φαγωθούν με πιο έντονο ρυθμό από ότι μέχρι σήμερα.
Τα παραπάνω βέβαια υπό την προυπόθεση ότι θα έχω φρένα με τα νέα τακάκια...
Μέχρι σήμερα πέρα από τα γνήσια τακάκια η εμπειρία μου σε τακάκια είναι μόνο σε ΑΤΕ (κατασκευασμένα από τη Galfer) που έχω βάλει μπροστά, τα οποία αν και είναι μια χαρά σαν δύναμη πέδησης, έφαγαν μάλλον πρόωρα τις εμπρός δισκόπλακες που επίσης τοποθετήθηκαν μαζί τους (και μάλιστα γνήσιες). -
RE: Μπαταρία αυτοκινήτου...
Και μερικά χρήσιμα συμπεράσματα, με βάση τη μικρή μου "περιπέτεια": Μην αρκείστε στη μέτρηση βολτ της μπαταρίας. Δε λένε όλη την αλήθεια για την κατάστασή της. Με βάση σχετικούς πίνακες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, με τη δική μου μέτρηση τάσης η μπαταρία ήταν (θεωρητικά) κοντά στο 40-45%, ενώ στην πραγματικότητα ήταν εντελώς πεθαμένη για το αμάξι, λόγω μεγάλης εσωτερικής αντίστασης.
Επίσης, καλό είναι να έχουμε jump starter στο αμάξι, αλλά και ένα τυπικά σωστό τέστερ, ανάλογο με το δικό μου (και τα 2 μαζί κοστίζουν γύρω στα 100 ευρώ, αλλά μας γλυτώνουν από πολλαπλάσιας αξίας ταλαιπωρία αν τα χρειαστούμε, πόσο μάλλον σε περιόδους διακοπών, που μπορεί να είμαστε στη μέση του πουθενά και να την πατήσουμε, ή επίσης να απουσιάζουν λόγω διακοπών αρκετοί από τους επαγγελματίες του χώρου και να μη βρίσκουμε κατάστημα να μας εξυπηρετήσει). Το jump starter καλό είναι να το φορτίζουμε-ξεφορτίζουμε τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο, για να κρατάμε τη μπαταρία του σε σχετικά καλή κατάσταση (ουσιαστικά να επιβραδύνουμε την πτώση της απόδοσής της στο χρόνο).
Τέλος, όταν η μπαταρία του οχήματος πλησιάσει ή και υπερβεί τα 4 χρόνια, φρόνιμο είναι είτε να την πάμε για μέτρηση κατάστασης (κι ενδεχομένως αλλαγή) σε κάποιο κατάστημα/ηλεκτρολογείο, είτε, εφόσον έχουμε δικό μας τέστερ, να τη μετράμε συχνά με αυτό (τουλάχιστον 1-2 φορές το μήνα, και σίγουρα μετά κάθε από ακινησία άνω των 6-7 ημερών).
Στη δική μου περίπτωση, το γεγονός ότι κινώ το αμάξι πολύ συχνά χειμώνα-καλοκαίρι αλλά και το ότι κάνω συχνά ταξίδια 2-3 ωρών διάρκειας, ήταν που με έκανε (κακώς) να επαναπαυθώ και να αμελήσω να μετρήσω τους τελευταίους μήνες την κατάσταση της μπαταρίας με το τέστερ που έχω (αν το έκανα σίγουρα θα την προλάβαινα και θα ήμουν κύριος που λένε).
Τέλος, ακόμα και σε ένα αμάξι παλιό όπως το δικό μου, είναι πολλά τα υποσυστήματα που μπορεί να επηρεαστούν από μια ετοιμοθάνατη μπαταρία, με ένα βασικότατο την ηλεκτρική υποβοήθηση του τιμονιού.
Ατυχώς για μένα, ακόμα και χθες που κίνησα για περίπου 35 χλμ συνολικά το αμάξι δεν παρατήρησα το παραμικρό, ούτε σε ευκολία μιζαρίσματος, ούτε σε περίεργες ενδείξεις λυχνιών στο καντράν ούτε (κυρίως σε μείωση της υποβοήθησης στο τιμόνι).
Εν ολίγοις, δεν παίζουμε με την υγεία της μπαταρίας παιδιά, ειδικά Αυγουστιάτικα. -
RE: Μπαταρία αυτοκινήτου...
Σήμερα είχα κι εγώ τη σχετική ταλαιπωρία μου, βασικά λόγω μπαταρίας. Το αμάξι έχει πάνω μια μπαταρία ΤΑΒ 55ΑΗ/500CCA που μπήκε αρχές Δεκέμβρη του 2018 (4 χρόνια και 8 μήνες ακριβώς).
Η μπαταρία τσεκαρίστηκε τελευταία φορά με τέστερ Lancol Micro200 που διαθέτω πέρσι τον Οκτώβρη, και ήταν ΟΚ (405Α CCA, εσωτερική αντίσταση 6,78mΩ, τάση 12,59V λίγο μετά το σβήσιμο του κινητήρα). Αυτός ήταν και ο λόγος που την άφησα να βγάλει και τον περσινό χειμώνα.
Σήμερα νωρίς το πρωί κατεβαίνω να βάλω μπροστά το αμάξι για να πάω στη δουλειά μου. Με το που βάζω κλειδί και γυρνώ διαδοχικά τις σκάλες μέχρι την τελευταία πριν το μιζάρισμα βλέπω ότι οι λυχνίες στο ταμπλό σα να μην ανάβουν σωστά (πήγαν να ανάξουν κι έσβησαν) ενώ με το που γυρνάω το κλειδί στη σκάλα πριν το μιζάρισμα, αντί να ανάψουν όλες οι λυχνίες του καντράν, δεν άναψε απολύτως τίποτα, και φυσικά το αμάξι δεν μιζάριζε.
Αμάν σκέφτομαι, τι έγινε. Ανεβαίνω πάνω στο διαμέρισμα, κατεβάζω το πολύμετρο και μετράω τάση στους πόλους της μπαταρίας 12,4V. Δεν δικαιολογούσε τέτοιο νέκρωμα σκέφτομαι. Ξανά προσπάθειες με το κλειδί, βάλε-βγάλε κλπ, τίποτα. Σκέφτομαι να αφαιρέσω πόλο μήπως έχει κρατήσει κάποια περίεργη κατάσταση ο εγκέφαλος του αυτοκινήτου και το εμποδίζει να μιζάρει (χαζή σκέψη αλλά την έκανα πάνω στην απελπισία μου), αποτέλεσμα μηδέν.
Οι σκέψεις μου αρχίζουν να πηγαίνουν σε πιθανό πρόβλημα με την κλειδαριά στο τιμόνι (επίσης χαζομάρα μου που το σκέφτηκα), μια που η μπαταρία βγήκε στο μυαλό μου από το κάδρο, εφόσον το πολύμετρο δεν την έδειχνε χώμα (12,4 V μετά από ακινησία 16 ωρών δεν είναι κακό νούμερο, ειδικά για παλιά μπαταρία όπως η δική μου).
Ευτυχώς σκέφτηκα να κάνω και δοκιμή με το τέστερ, οπότε συνδέοντας το, βλέπω την πραγματική αιτία του προβλήματος: Η τάση εξακολουθούσε να είναι σχεδόν 12,4V (12,38V) ωστόσο, τα CCA ήταν μόλις 65 (αυτά είναι το πολύ για παπάκι 125 κυβικών) και η εσωτερική αντίσταση είχε σκαρφαλώσει στα 41,32 mΩ (όταν σύμφωνα με ξένα σάιτ που έψαξα μετά, αν ξεπεράσει τα 30 mΩ, τότε η μπαταρία πηγαίνει επειγόντως για αλλαγή). Φυσικά με αυτές τις μετρήσεις, η τελική ένδειξη που εμφανιζόταν στο τέστερ ήταν (με μεγάλα γράμματα): REPLACE.
Με λίγα λόγια η πραγματική αιτία του κακού δεν ήταν άλλη από την ίδια την μπαταρία, η οποία νέκρωσε όχι λόγω τάσης, αλλά λόγω υπερβολικά υψηλής εσωτερικής αντίστασης.
Για καλή μου τύχη έχω εδώ και αρκετά χρόνια ένα jump starter 11000mAh το οποίο είχα φροντίσει να φορτίσω πλήρως στα μέσα Ιουλίου (λόγω του ότι θα ακινητούσα το αμάξι για 17 μέρες σε πάρκινκ λόγω θερινής άδειας και σκέφτηκα να έχω μια πισινή σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά (όπως κι έγινε, 21 μέρες αφού αρχικά ακινήτησε το όχημα, αλλά όχι από την πρώτη μέρα που το ξαναδούλεψα μετά την ακινησία, την περασμένη Δευτέρα). Θα ήταν η πρώτη φορά (κι ελπίζω και τελευταία) που θα το χρησιμοποιούσα.
Συνδέω το jump starter, δοκιμάζω να βάλω μπροστά (βλέποντας ότι στην τελευταία σκάλα πλέον μου ανάβουν όλες οι λυχνίες του καντράν), και το μοτέρ σχετικά δύσκολα καταφέρνει και παίρνει μπροστά.
Το αφήνω 3-4 λεπτά ρελαντί, αλλά επειδή ήταν πολύ πρωί ακόμα (πριν τις 7) και τα ηλεκτρολογεία/μπαταριομάγαζα ανοίγουν μετά τις 8, αναγκάστηκα να το σβήσω και να ανέβω στο διαμέρισμα μέχρι να περάσει η ώρα.
Εν τω μεταξύ τηλεφωνώ σε 2-3 μαγαζιά για διαθεσιμότητα και τιμές, και αφού καταλήγω στο ίδιο μαγαζί που μπήκε και αυτή που φορούσα (παρεπιπτόντως εξαιρετικός επαγγελματίας και καλό value for money οι μπαταρίες που εισάγει), ξανακατεβαίνω να βάλω μπροστά με το jump starter (το οποίο για καλού κακού ξαναέβαλα στη φόρτιση όσο ήμουν στο διαμέρισμα και περίμενα να περάσει η ώρα).
Ξαναπήρε λίγο δύσκολα το μοτέρ (ευτυχώς), και με το που κάνω 20 μέτρα να κινηθώ συνειδητοποιώ ότι χάνω την υποβοήθηση στο τιμόνι, η οποία επανέρχεται ανά διαστήματα ενώ παράλληλα μου ανάβει 1-2 φορές η ένδειξη του ESP, του IDS+ και των αερόσακων (ευτυχώς άναβαν και έσβηναν σχεδόν αμέσως μετά).
Επειδή το μαγαζί ήταν κοντά (2 χλμ από το σπίτι) κατάφερα με το ζόρι και κινούμενος πολύ σιγά να φτάσω.
Επί τόπου αφαιρέθηκε η παλιά μπαταρία (αφού μετρήθηκε και με το τέστερ του έμπορου, και έβγαλε μόλις 50CCA) και μπήκε η καινούρια. Φτιάξαμε τα παράθυρα (ως γνωστό αν αφαιρεθεί πόλος μπαταρίας χάνουν τη λειτουργία συνεχόμενου ανεβάσματος-κατεβάσματος) όπως και την ώρα/ημερομηνία στον πίνακα οργάνων και όλα ΟΚ.
Πληρώνω, ευχαριστώ τον άνθρωπο και ξεκινώ για να πάω στη δουλειά μου. Όπως αποδείχθηκε θα είχα και συνέχεια στην ταλαιπωρία, αλλά άλλου τύπου...
Στο δρόμο για τη δουλειά (17 χλμ απόσταση) συνειδητοποιώ ότι σα να βάρυνε κάπως το τιμόνι του αυτοκινήτου. Φτάνοντας στο πάρκινκ της δουλειάς, κι ενώ έχω σβήσει τον κινητήρα, ακούω ένα θόρυβο σαν φύσημα. Βγαίνω έξω και βλέπω να χάνει αέρα ο μπροστά αριστερός τροχός, ενώ παραδίπλα από τον τροχό βλέπω μια μικρή λαμαρινόβιδα (είχα πατήσει τη βίδα και για κάποιο λόγο έφυγε από το λάστιχο με το που πάρκαρα και άφησε ανοιχτή τη σχισμή στο πέλμα). Έτσι εξηγείται και η βαριά αίσθηση του τιμονιού, σκέφτηκα.
Ευτυχώς που επειδή εργάζομαι σε βιομηχανικό περιβάλλον, οι καλοί συνάδελφοι είχαν διαθέσιμα (για δική τους χρήση) κορδόνια ελαστικών και το σχετικό συνοδευτικό εξοπλισμό (μέχρι και αέρα υπό πίεση) οπότε μέσα σε 10 λεπτά λύσαμε κι αυτό το θέμα χωρίς καν να χρειαστεί να βγει ο τροχός, απλά στρέφοντας τέρμα το τιμόνι για να βγει εκτός θόλου όσο πάει...
Μια δύσκολη μέρα με βασικό πρωταγωνιστή τη μπαταρία του αυτοκινήτου, έλαβε αίσιο τέλος. -
RE: ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ??????
Στην τελευταία αλλαγή ελαστικών τον περασμένο Δεκέμβριο, μου είπαν από το συνεργείο που έγινε η τοποθέτηση, ότι τα παλιά μπροστινά ελαστικά είχαν αρκετά έντονη ανομοιομορφία στη φθορά στο μέσα/έξω του πέλματος. Η μέσα πλευρά είχε φαγωθεί αρκετά περισσότερο από την έξω (η αλλαγή έγινε με τα παλιά λάστιχα που ήταν τα Michelin Pilot Sport 4 225/45/R17 να έχουν κάνει 47.000χλμ και είχαν τοποθετηθεί αρχές Ιουλίου του 2019). Μου πρότειναν λοιπόν επιτακτικά να πάω σε συνεργείο για ευθυγράμμιση. Τελευταία φορά που είχα επισκεφτεί ευθυγραμμισά ήταν το 2017.
Διάβασα κάπου (εδώ: https://workshop-manuals.com/vauxhall/astra-h/f__rear_axle_and_rear_wheel_suspension/rear_axle_front_wheel_drive/repair_instructions/adjustment_instructions_astra-h_zafira-b/ ) ότι στο Astra H η γωνία κάμπερ δε μπορεί να ρυθμιστεί ως έχει, παρά μόνο με πατέντες (τρύπες στις βάσεις των αμορτισέρ) ή αν τοποθετηθούν βίδες ρύθμισης του κάμπερ στη θέση των στάνταρ βιδών που στηρίζουν τα αμορτισέρ στις βάσεις τους. Αναφερεται συγκεκριμένα ότι: "Because of the use of true fit bolt connections (1), the camber cannot be adjusted".
Εφόσον από όσο καταλαβαίνω, το θέμα της ανομοιόμορφης φθοράς μέσα-έξω στα μπροστά ελαστικά είναι θέμα γωνίας κάμπερ (όσο πιο έντονα αρνητική, τόσο πιο μεγάλη η φθορά στη μέσα πλευρά των ελαστικών), πως θα μπορούσε να λυθεί το θέμα αυτό με μια απλή επίσκεψη στον ευθυγραμμισά, αν αυτή εκτός από τη μέτρηση του κάμπερ δε συνοδεύετεαι και από τοποθέτηση νέων καμπερόβιδων (με το σχετικό επιπλέον κόστος) ώστε εν συνεχεία να ρυθμιστεί η γωνία κάμπερ (εφόσον έχει φύγει εκτός προδιαγραφών); Και πες ότι το κάνω αυτό και μπαίνω στη διαδικασία τοποθέτησης καμπερόβιδων και μειώσω το αρνητικό κάμπερ. Με μια τέτοια αλλαγή, θεωρητικά τουλάχιστον, παίζει το ενδεχόμενο υποβαθμίσω (σε κάποιο βαθμό έστω) τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου στις στροφές;
Μου διεφεύγει κάτι στον παραπάνω συλλογισμό; -
RE: Astra H GTC 1.6 "BOΗΘΕΙΑ" Νορμάλ θερμοκρασίες coolant/παραφλού?
Είμαι κάτοχος ενός Opel Astra H GTC 1.8 (Z18XE κινητήρας) από τον Αύγουστο του 2005.
Το δικό μου μοτέρ δεν λειτουργεί τόσο ψηλά όσο τα 1600άρια. Γνωρίζω από άλλους κατόχους Opel Astra ότι όντως τουλάχιστον τα μοτέρ 1.6 και το 1.8 που βγήκε το 2006 με τα 140 άλογα (Ζ18ΧΕR) λειτουργούν σε αυξημένες θερμοκρασίες και όντως σε αυτά το βεντιλατέρ ξεκινά να παίρνει κάπου στους 110 βαθμούς ή και παραπάνω.
Μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά γνωστός μου που το 2010 αγόρασε το Zafira B 1.8 με τα 140 άλογα (μοτέρ Ζ18XER) ενώ πριν είχε τo Zafira A 1.6, όταν άρχισε να μπαίνει κι εκείνος στο κρυφό μενού (που επίσης είχε το Zafira B, όχι όμως και το προηγούμενο Α που είχε) πανικοβλήθηκε αρχικά όταν διαπίστωσε ότι σε ταξίδια Αθήνα - Πάτρα που έκανε συχνά, ο κινητήρας δούλευε κάπου στους 110 βαθμούς αν θυμάμαι (ή και λίγο ψηλότερα). Ρώτησε σε συνεργεία Opel, έψαξε στο διαδίκτυο σε φόρα και τελικά έμαθε κι εκείνος ότι για το μοτέρ του ήταν φυσιολογική μια τέτοια θερμοκρασία.
Γιατί κάποια μοτέρ της Opel δουλεύουν τόσο ψηλά; Από όσο έχω καταλάβει ο βασικός λόγος που γίνεται αυτό είναι προκειμένου να πετύχουν εκπομπές ρύπων που να εναρμονίζονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών.
Τα περισσότερα μοτέρ βενζίνης τουλάχιστον που εφοδίαζαν τα μικρομεσαία Opel ήταν παλιές σχετικά σχεδιάσεις, και φαντάζομαι ότι για να γλυτώσουν το κόστος σχεδίασης πραγματικά νέων κινητήρων οι άνθρωποι της Opel/GM (τουλάχιστον προ της εξαγοράς από την Peugeot κάπου το 2017-18), προσπαθούσαν με σχετικά απλές τροποποιήσεις των παραμέτρων λειτουργίας τους (ακόμα κι αν ίσως αποβαίνουν σε βάρος της αξιοπιστίας σε βάθος χρόνου θα προσέθετα) να τους κάνουν συμβατούς με τις μοντέρνες απαιτήσεις εκπομπών ρύπων (Euro 5 και μετά). Αυτό αντανακλά κυρίως σε κινητήρες που εφοδίαζαν οχήματα που παρήχθησαν από το 2006 και μετά.
Στο δικό μου κινητήρα το βεντιλατέρ ξεκινά γύρω στους 99-100, ενώ συνήθως ο κινητήρας δουλεύει στους 87-88 βαθμούς (σε ταξίδι κατακαλόκαιρο, με θερμοκρασίες περιβάλλοντος άνω των 33-34 βαθμών, βλέπω συνήθως μεταξύ 93-96).
Αυτές τις θερμοκρασίες τις βλέπω με ακρίβεια (όπως έχουν τη δυνατότητα όλοι οι κάτοχοι Astra H) μέσα από ένα κρυφό μενού, το οποίο ενεργοποιείται με παρατεταμένο πάτημα ενός πλήκτρου στο ταμπλό (Settings στο κεντρικό μενού).
Όντως η Opel δεν εφοδίασε τον πίνακα οργάνων του Astra H με αναλογικό όργανο ένδειξης θερμοκρασίας ψυκτικού κυκλώματος. Δεν γνωρίζω το λόγο. Ίσως λόγω κόστους (χλωμό το κόβω), ίσως προκειμένου να μην πανικοβάλλονται οι οδηγοί των 1.6 μοτέρ (κι όχι μόνο) που αποτελούσαν και το βασικό όγκο πωλήσεων του μοντέλου.
Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι και τα αναλογικά όργανα θερμοκρασίας που διαθέτουν τα περισσότερα αυτοκίνητα δεν είναι και τόσο ακριβή (σκοπίμως ίσως) και απλά δίνουν μια ένδειξη της θερμοκρασίας λειτουργίας του ψυκτικού κυκλώματος (που βέβαια καλό είναι και ως τέτοια έστω να είναι εμφανής στο καντράν του οχήματος), ώστε αν ο κινητήρας έχει την τάση να μπει στην "κόκκινη" περιοχή θερμοκρασιών, ο οδηγός να έχει άμεσα μια εικόνα αυτής της κατάστασης ώστε να προλάβει τα χειρότερα.
Αντ' αυτών λοιπόν τα Astra H (αλλά και τα Corsa D εξ όσων γνωρίζω) έχουν απλά μια ενδεικτική λυχνία η οποία ανάβει όταν πλέον η θερμοκρασία έχει πιάσει "κόκκινα", το οποίο φυσικά ίσως και να είναι αργά για τη φλάντζα (κι όχι μόνο ίσως) του κινητήρα, όταν το αντιληφθεί ο μέσος οδηγός. Γνωρίζω τέτοια περίπτωση συζύγου συναδέλφου που την πάτησε σε Corsa D 1.4, όταν άναψε αυτή η λυχνία αλλά δυστυχώς είχε ήδη κάψει τη φλάντζα κυλινδροκεφαλής, λόγω θερμοστάτη που κόλλησε κλειστός).
Σε ότι αφορά την ένδειξη χαμηλής στάθμης ψυκτικού, και στο δικό μου Astra ξεκίνησε να εμφανίζεται περίπου στη δεκαετία. Αποδείχθηκε πλασματική στην περίπτωσή μου καθώς εμφανιζόταν πολύ συχνά από ένα σημείο και μετά και ουδέποτε είχε πέσει η στάθμη ψυκτικού στο δοχείο διαστολής. Από ότι έμαθα τότε, ήταν σύνηθες θέμα των Astra H και λυνόταν είτε με αντκατάσταση του αντίστοιχου αισθητήρα στάθμης που βρίσκεται στο δοχείο, είτε του ίδιου του δοχείου, είτε και των 2 (στην περίπτωσή μου το άφησα με το πρόβλημα περίπου 3 χρόνια και τελικά άλλαξα και δοχείο και αισθητήρα και 5 χρόνια τώρα δεν μου το έχει ξανακάνει, φυσικά τσεκάρω και ο ίδιος οπτικά τη στάθμη κατά καιρούς στο δοχείο διαστολής). -
RE: Περί Αναρτήσεων
Τις τελευταίες 3-4 μέρες παρατηρώ έναν θόρυβο από την μπροστά ανάρτηση στο αυτοκίνητο. Ο θόρυβος ακούγεται πάντα όταν περνάω από 2 συγκεκριμένα σημεία όπου υπάρχει διπλή ράμπα/σαμαράκι (ανύψωση οδοστρώματος με ράμπα και μετά αντίστοιχα κατάβαση), στην περιοχή της δουλειάς μου. Ακούγεται σαν ένα υπόκωφο γκουπ κάθε φορά που περνώ από τα σημεία. Η μόνη περίπτωση να μην ακουστεί είναι αν, πριν περάσω, σχεδόν ακινητοποιήσω το αυτοκίνητο, οπότε σε αυτή την περίπτωση (προφανώς) ελαχιστοποιείται η διαδρομής της ανάρτησης.
Με δεδομένο ότι την περασμένη εβδομάδα λόγω σημαντικών βροχοπτώσεων πέρασα αρκετές φορές μέσα από λασπόνερα (όχι πάντως σε βάθος νερού πάνω από 5-6 πόντους), και ο θόρυβος που ανέφερα ξεκίνησε να γίνεται αντιληπτός μετά τις βροχές, σκεφτόμουν το ενδεχόμενο χαλίκια/πετραδάκια από λασπόνερα να "έκατσαν"/εγκλωβίστηκαν σε κάποια από τις βάσεις των ελατηρίων των μπροστά αμπορτισέρ (βλ. ενδεικτική φωτό):
https://images.cdnrrr.com/fit-in/3000x3000/vei/0/0/0/0/2/6/3/7/0/89aa77dca4b6d4ff1a469dcfd1c7ab00-opel_astra_h_priekinis_amortizatorius_su_spyruokle.jpg
Θα μπορούσε πιστεύετε να προκύψει ανάλογος θόρυβος σε μια τέτοια περίπτωση; -
RE: Λάθος (μεγαλύτερη) ποσότητα λαδιών σε συνεργείο
@w202-amg said in Λάθος (μεγαλύτερη) ποσότητα λαδιών σε συνεργείο:
Εφόσον ο εξαερισμός στρόφαλο θαλάμου και κεφαλής λειτουργεί σωστά,πως να πετάξει τσιμουχα?
Το foaming είναι πραγματικά επικίνδυνο φαινόμενο για τον κινητήρα αλλά απαιτεί πραγματικά μεγάλη υπέρβαση του ορίου.
Έχω βάλει και εγώ παραπάνω λιπαντικό αλλά μετά ελεγχα τη βέργα αν αφριζουν τα λάδια.750ml παραπάνω λάδι (5 λίτρα αντί 4,25) σου φαίνονται λογική υπέρβαση του ορίου;
Σε ξένα άρθρα που διάβασα αναφορικά με το θέμα, όλοι μιλάνε για μάξιμουμ μισό λίτρο (500ml) υπέρβαση της κανονικής ποσότητας.
Το να πετάξει τσιμούχα λόγω υπερβολικής ποσότητας λαδιού, δεν το σκέφτηκα εγώ, άλλος μηχανικός στο συνεργείο που μου έκαναν την πατάτα μου το είπε. Αν στην πράξη έχει συμβεί σε κάποιον, δεν το γνωρίζω προσωπικά. -
RE: Λάθος (μεγαλύτερη) ποσότητα λαδιών σε συνεργείο
@nolimit14 said in Λάθος (μεγαλύτερη) ποσότητα λαδιών σε συνεργείο:
@xenos said in Λάθος (μεγαλύτερη) ποσότητα λαδιών σε συνεργείο:
Ερώτηση: τυπικά το περισσότερο λάδι δεν θα πάει στο κάρτερ και όχι να κάθεται μέσα στο μοτέρ; Είναι τα καρτερ οριακά γεμάτα με τη νορμαλ ποσότητα λαδιών;
@lazarefa said in Λάθος (μεγαλύτερη) ποσότητα λαδιών σε συνεργείο:
@alexandros-k said in Λάθος (μεγαλύτερη) ποσότητα λαδιών σε συνεργείο:
Καλα αυτοι στα βενζιναδικα παντα λιγα τα βρισκουν τα λαδια για να σου πουλησουν και λαδι, με το αζημιωτο βεβαια
Να κανουμε εναν ελεγχο και πιπες . Λες και τους ενοιαξεΠραγματικά λυπάμαι όταν βλέπω σε βενζινάδικα να πλευρίζουν ανίδεους οδηγούς για να τους κάνουν "έλεγχο" για λάδια/νερά και κάποιοι από τους οδηγούς δέχονται...
Μα πρόσφατα μου την έπεσε κλασσικός πιτσιρικάς: "Μα γιατί δεν θέλετε;;;; Είναι δωρεάν!".
Ο πίσω μου (γιάπης με μερκ) το έφαγε το λιτράκι του!Πάντως εγώ όσες φορές μου λένε να δούμε λάδι/νερό κλπ δεν λέω όχι,είμαι όμως από πάνω και βλέπω.
Αν εξαιρέσουμε μια φορά που ήμουν με ένα Toyota και ήθελε συμπλήρωμα από όσο μου είπαν(και το είδα)γύρω στα 250ml,όλες τις άλλες φορές μου λένε "είναι εντάξει και σε χρώμα και σε ποσότητα".Και όντως έτσι είναι.
Και τότε με το Toyota επειδή είχα ένα μονόλιτρο πίσω,που είχαν μείνει γύρω στα 300ml,έβαλαν από αυτό και μετά το πέταξαν,δεν με έκαναν να αγοράσω από εκεί...
Τι να πω?Μήπως είμαι η εξαίρεση?Ποτέ δεν προσπάθησαν να μου πουλήσουν λάδι σε βενζινάδικο...Με όλο το σεβασμό, δεν καταλαβαίνω κάτι: από τη στιγμή που και φαίνεται να γνωρίζεις τη διαδικασία ελέ΄γχου/συμπλήρωσης με λάδι, αλλά και ενίοτε κουβαλάς μαζί σου λάδι, ποιος ο λόγος να επιτρέψεις τους νεαρούς των βενζινάδικων να το κάνουν αυτοί (με ότι ενδεχόμενο ρίσκο συνεπάγεται) αντί για εσένα τον ίδιο; Κερδίζεις κάτι; Εκτός ίσως αν ο κινητήρας του αυτοκινήτου σου έχει πλέον τόσο σημαντική κατανάλωση λαδιού, που κάθε τρεις και λίγο απαιτεί έλεγχο/συμπλήρωμα.
-
RE: Λάθος (μεγαλύτερη) ποσότητα λαδιών σε συνεργείο
@pgp737ng said in Λάθος (μεγαλύτερη) ποσότητα λαδιών σε συνεργείο:
@lazarefa said in Λάθος (μεγαλύτερη) ποσότητα λαδιών σε συνεργείο:
@pgp737ng said in Λάθος (μεγαλύτερη) ποσότητα λαδιών σε συνεργείο:
Συνήθως μέχρι 3.000 στροφές και παραπάνω λάδι να έχει δεν κάνει ζημιά στις τσιμούχες. Ζημιά κάνει αν ανεβάσεις στροφές στο κόκκινο …. Εκεί θα φάει την τσιμούχα.
Επειδή καίει το μπ0υρδ€λ0 το πόλο λαδακι!!! (κλασσικά) έβαλα μέχρι τέλος πάνω στην γωνία, και ίσως ένα χιλιοστό παραπάνω πριν φύγω ταξίδι Θεσσαλονίκη. Πήγαινα μέχρι 3.800 στροφές και δεν έπαθε τίποτα. Στην επιστροφή πάλι τα ίδια, και όταν το κοίταξα ήταν στην κορυφή του σαγρέ!
Παρόμοιο περιστατικό, κάνανε στην shell στην Ηλιουπολεως που ρώτησαν στην γυναίκα μου να ελέγξουν τα λάδια μόλις είχε σταματήσει να βάλει βενζίνη. Φυσικά ήταν χαμηλότερα και της έβαλαν 1 ολόκληρο λίτρο μέσα. Όταν γύρισε σπίτι ευτυχώς σιγά σιγά, πήρα το αμάξι για να βγάλω τα λάδια και πήγα στο βενζινάδικο και τους ΞΕΧΕΣΑ τους καραγκιοζηδες!Σε κυκλοφορία μέσα στην πόλη ίσως και να μη σου κάνει άμεσα εμφανή ζημία (αν και αυτό είναι σχετικό).
Εγώ όμως που κάνω σχετικά συχνά (1-2 φορές το μήνα) ταξίδια σε εθνική οδό όπου για αρκετή ώρα το μοτέρ στροφάρει στις 4.000σαλ (περίπου 140 χλμ/ώρα ταχύτητα στο κοντέρ με 5η σχέση, καθότι 5άρι σασμάν) και σε καμιά προσπέραση θα φτάσει και 4.500-5.000 σαλ, τι να φανταστώ με τουλάχιστον 700ml παραπάνω λάδι στο κάρτερ μέχρι την επόμενη αλλαγή σε κανά εξάμηνο; (αν δεν το έπαιρνα χαμπάρι εξαρχής).Όπως σου έγραψα και παραπάνω… αν πηγαίνεις συντηρητικά και λίγο παραπάνω λάδι να έχει μέσα, πιθανόν δεν θα γίνει τίποτα.
Αν το πας στα κόκκινα και το ανεβάζεις στροφές τότε λογικά κάποια τσιμούχα θα στην πετάξει.
Για το foaming δεν θα ανησυχούσα τόσο, όσο για την επιπλέον πίεση.Οι φυσαλίδες μέσα στο λάδι που αναρροφάται από το κάρτερ μέσω της γραναζωτής αντλίας λαδιού λογικά θα μειώσουν/δυσχεράνουν την ικανότητα άντλησης λαδιού και κατά συνέπεια το βαθμό λίπανσης των διαφόρων εξαρτημάτων στα σημεία λίπανσης (κουζινέτα κλπ). Αυτό με τη σειρά του θα οδηγήσει σε πρόωρη φθορά των αντίστοιχων επιφανειών λίπανσης, δηλαδή φθορά του κινητήρα.
Κάτι τέτοιο λέει και στο άρθρο και το θεωρώ απολύτως λογικό.
Δε μιλάμε για 200-300ml πάνω από το κανονικό, μιλάμε για περίπου μισό λίτρο ή περισσότερο πάνω από το κανονικό, οπότε σε αυτήν την περίπτωση (και ανάλογα με τη σχεδίαση και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά κινητήρα/κάρτερ) ενδέχεται ο στρόφαλος να βουτά μέσα στο λάδι (εφόσον η στάθμη του κάρτερ ανέβει πάνω από ένα όριο) και να αναδεύει το λάδι κατά την περιστροφή του, με συνέπεια να δημιουργούνται φυσαλίδες και αφρισμοί που οδηγούν στην κατάσταση που προανέφερα.
Σε κάθε περίπτωση, η παραπάνω ποσότητα λαδιού, ιδίως από ένα σημείο και μετά, μόνο κακό μπορεί να κάνει στον κινητήρα. Όλα τα άλλα, είναι να χαμε να λέγαμε (δεν το λέω για σένα). -
RE: Λάθος (μεγαλύτερη) ποσότητα λαδιών σε συνεργείο
Για μένα ο καλύτερος οδηγός είναι αυτός που κάνει την αλλαγή λαδιών, πριν ξεκινήσει να γνωρίζει τι ποσότητα λαδιού δίνει ο κατασκευαστής ότι απαιτείται για την αλλαγή, με ή χωρίς την αλλαγή του φίλτρου. Πχ στο δικό μου μοτέρ ο κατασκευαστής δίνει 4 λίτρα όταν δεν αλλάζεται το φίλτρο και 4,25 λίτρα όταν μαζί με τα λάδια αλλάζουμε και το φίλτρο.
Σε κάθε περίπτωση το θεωρώ εντελώς απαράδεκτο, σε συνεργείο που δουλεύει συγκεκριμένη εταιρεία (πχ Opel) o μηχανικός να πηγαίνει 100% με μπούσουλα τη βέργα χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Επιπρόσθετα σχεδόν κανένα σύνηθες τρικύλινδρο ή τετρακύλινδρο μοτέρ δε ζητάει ακριβώς 5 λίτρα λάδι. Σχεδόν όλα παίζουν γύρω στα 4, συν/πλην μέχρι μισό λίτρο (3,5-4,5).
Ένα αρκετά καλό άρθρο (στα αγγλικά) που βρήκα για το θέμα:
https://mechanicbase.com/engine-oil/overfilling-engine-oil/
Εξηγεί αναλυτικά τους κινδύνους από την υπερβολική ποσότητα λαδιού στο κάρτερ του κινητήρα.
Χονδρικά λέει ότι σοβαρός κίνδυνος για τον κινητήρα στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να προκύψει αν η επιπλέον ποσότητα ξεπεράσει το μισό quart (1 quart ισοδυναμεί με περίπου 946ml, άρα μισό quart είναι περίπου 473ml, ας πούμε χονδρικά μισό λίτρο).
Στη δική μου περίπτωση η παραπάνω ποσότητα ήταν περίπου 750ml... -
RE: Λάθος (μεγαλύτερη) ποσότητα λαδιών σε συνεργείο
@alexandros-k said in Λάθος (μεγαλύτερη) ποσότητα λαδιών σε συνεργείο:
Καλα αυτοι στα βενζιναδικα παντα λιγα τα βρισκουν τα λαδια για να σου πουλησουν και λαδι, με το αζημιωτο βεβαια
Να κανουμε εναν ελεγχο και πιπες . Λες και τους ενοιαξεΠραγματικά λυπάμαι όταν βλέπω σε βενζινάδικα να πλευρίζουν ανίδεους οδηγούς για να τους κάνουν "έλεγχο" για λάδια/νερά και κάποιοι από τους οδηγούς δέχονται...