Posts made by leonp

Για τις νόμιμες λάμπες, όχι γι αυτές που γράφουν NOT FOR SALE IN EU, OFF-ROAD USE ONLY: οι χειρότερες είναι αυτές που έχουν μια γαλάζια επικάλυψη (φίλτρο) για να μιμούνται το ακριβό φως από τα φώτα ξένον. Φωτίζουν λιγότερο και μερικές υπεροδηγούν το νήμα ώστε να μην έχουν μειωμένο φωτισμό με αποτέλεσμα μικρή ζωή. ΤΟ ΜΠΛΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΟΒΕΙ ΦΩΣ (τα φωτόμετρα υπάρχουν).

Για τις μη νόμιμες λάμπες (90-100W), αν τα πλαστικά φώτα σας δεν λιώσουν, η ύπαρξη ενισχυτή (ρελέ) είναι απαραίτητη για τη προστασία των καλωδιώσεων, αλλά οι περισσότερες θαμπώνουν τους απέναντι όχι γιατί βγάζουν πολύ φως αλλά γιατί έχουν κακή κατασκευή και όσο καλά να τις ρυθμίσεις πάντα 'χύνεται' λίγο φως πάνω από τη γραμμή και τυφλώνει.

Συμβουλή: Τοποθετήστε ενισχυτή (ρελέ) σε όλα τα αυτοκίνητα γιατί τα εργοστάσια χρησιμοποιούν πολύ λεπτά καλώδια για μικρό κοστολόγιο και μια λάμπα επώνυμου κατασκευαστή (PHILIPS, OSRAM) χωρίς μπλε φίλτρα.

Συμβατά μεταξύ τους υγρά φρένων DOT 2, 3, 4, 5.1
Ούτε τα παραπάνω ούτε το DOT 5 χαλάει τα λαστιχάκια. Το μείγμα του DOT3 με το DOT5 καταστρέφει τα λαστιχάκια. Καθαρό το DOT 5 είναι πολύ καλό και δεν απορροφά ποτέ υγρασία. Για αλλαγή από το ένα υγρό στο άλλο το σύστημα πρέπει να ξεπλένεται καλά με κάποιο brake system flush (ή φθηνό οινόπνευμα) και να στεγνώνεται με αέρα.

Ο χρήστης HUNTER έγραψε:
Ναί,είχα μαυρίλες πολλές όταν τα είχα βγάλει τά 5άρια Λεωνίδα,πρίν καμμιά πενταετία αυτό.
Από τότε έχω αλλάξει τρείς φορές υγρά φρένων,χωρίς να το ξεπλύνω τό σύστημα.Μαυρίλα δέν ξαναείδα όμως.

Όταν ανακατεύεις DOT 4 με 5 (όχι με 5.1 - είναι συμβατό) δημιουργείται ένα μείγμα που καταστρέφει όλα τα λαστιχάκια στο σύστημα των φρένων. Από εκεί είναι η μαυρίλα, φαίνεται αλλάζεις συχνά υγρά φρένων (καλό) και έτσι δεν πρόλαβαν να λιώσουν όλα τα λαστιχάκια.

Ο χρήστης HUNTER έγραψε:
Υγρά φρένων.Μέ τα DOT 5 καί 5.1 πού είχα,έμεινα ευχαριστημένος.

Τα DOT5 δεν είναι συμβατά με τα συστήματα που έχουν 3 ή 4. Ετοιμάσου να βγάλεις μεγάλες ποσότητες 'μαύρης λάσπης' από το σύστημα φρένων μέχρι να χαλάσουν σιγά-σιγά όλα. Δεν καθαρίζει καθόλου εύκολα.

Για να βάλεις DOT 5 σε ένα σύστημα φρένων που είχε DOT 4 (ή το αντίθετο) πρέπει πρώτα να ξεπλύνεις καλά από το υγρό φρένων όλο το εσωτερικό κύκλωμα με 'brake system flush', να το φυσήξεις με αέρα και μετά να προχωρήσεις στην αλλαγή.

Πρέπει να έχεις όλες τις ενδείξεις του αναλυτή καυσαερίων για να καταλάβεις τι γίνεται. Π.χ. αν το CO είναι πολύ χαμηλό έχεις φτωχό μείγμα στο ρελαντί. Στα αυτοκίνητα που έχουν MAF μπορεί να είναι διαρροή στην εισαγωγή (μεταξύ του αισθητήρα και κινητήρα = λάθος 'αέρας').

Ο χρήστης vmantas έγραψε:
Επίσης, όποιος ξέρει ας μας πει, το αυτόματο κιβώτιο είναι τελικά καλύτερο στα ζόρια (εννοώ φορτία, π.χ. τράβηγμα σκάφους, ανηφόρες με λάσπες και τέτοια) σε σχέση με το δίσκο, που από ότι γράφει κάπου άλλου πρέπει να σηκώσεις στροφές για να πάρεις τη ροπή που θες με αποτελέσμα να την πατάει.
Τα νούμερα πάντως δείχνουν μικρότερες σχέσεις υποπολλαπλασιασμού, που εμένα τουλάχιστον με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ροπή που φτάνει στους τροχούς είναι χαμηλότερη.

Κατά κανόνα τα αυτόματα κιβώτια μπορούν να τραβήξουν μεγαλύτερα φορτία, δεν ξέρω για το συγκεκριμμένο όμως (π.χ. τα αυτόματα σιβίκ δεν μπορούν να σύρουν τίποτα). Αυτό που είναι σίγουρο είναι το ότι τα αυτόματα κιβώτια υπερθερμαίνονται όταν σέρνεις φορτία ή κινείσαι σε ορεινούς δρόμους. Αν ρυμουλκείς και θέλεις το κιβώτιο να αντέξει πρέπει απαραιτήτως να προσθέσεις ψυγείο λαδιού (συνήθως πριν το εργοστασιακό λαδιού/νερού). Όσο μεγαλύτερο ψυγείο τόσο περισσότερο θα αντέξει το κιβώτιο.

Σε κάθε αυτοκίνητο τα αίτια είναι διαφορετικά. Η αλλαγή λαδιού/φίλτρου βοηθά, επίσης και το καλό ζέσταμα του αυτοκινήτου.

Αιτίες που προκαλούν αυξημένους HC περιλαμβάνουν χαλασμένα μπουζί, χαμηλή συμπίεση, χαλασμένος καταλύτης, ΦΤΩΧΟ ΜΕΙΓΜΑ (λίγο βενζίνη και το μείγμα σε κάποιο κύλινδρο δεν αναφλέγεται). Τι τιμές έχει το CO;

Ο χρήστης kyan έγραψε:
Χμμμ.... όταν λέω κλώτσημα εννοώ την 'ψευδοανάδραση' που έχεις τη στιγμή που γίνονται όλα αυτά που λες και όχι μόνο το τράνταγμα. Σαν ξαφνικά να αλλάζει η κλίση όλου του δρόμου και μαζί και η νοητή θέση της ευθείας στο τιμόνι (αν και μερικά τιμόνια που ξέρω είναι αναίσθητα και σε αυτό :roll:). Δεν μπορεί αυτή η αίσθηση να μην έχει σχέση με τη αλλαγή της γεωμετρίας των αναρτήσεων.

Νομίζω ότι τα τιμόνια με επανακυκλοφορούντα σφαιρίδια είναι πολύ πιο ανθεκτικά σε κλωτσήματα από ανωμαλίες του οδοστρώματος. Δεν ξέρω αν μεταδίδουν περισσότερες ή λιγότερες πληροφορίες για το που 'βλέπουν' οι ρόδες ή αν γλιστράνε. Τα Mercedes εδώ και 40 χρόνια έχουν ένα οριζόντιο αμορτισέρ στο σύστημα διεύθυνσης ώστε να αποσβένει τέτοιους κραδασμούς.

Ξέρω ότι σε περίπτωση ατυχήματος δεν πρέπει να έχουμε τα δάκτυλά μας σφηνωμένα στο τιμόνι γιατί αυτό κατά τη σύγκρουση μπορεί να περιστραφεί βίαια παρασύροντας μαζί του τα δάκτυλά μας.

ΟΡΙΣΜΟΣ Bump Steer είναι το φαινόμενο που παρουσιάζεται καθώς το αυτοκίνητο περνάει πάνω από ανωμαλίες και καθώς η ανάρτηση εκτείνεται/συμπιέζεται αλλάζει η γεωμετρία της. Κυρίως η αλλαγή του toe-in/out (λιγότερο το camber και castor). Δεν έχει σχέση με το κλώτσημα στο τιμόνι.

Η μακροχρόνια εγγύηση δεν αποτελεί απόδειξη της αξιοπιστίας ενός αυτοκινήτου. Εγώ θα (ξανα)αγόραζα civic και με 1 χρόνο εγγύηση. Δεν πρόκειται να χαλάσει.

Αυτό που είναι σίγουρο, είναι το ότι δεν θα αγόραζα ποτέ μια 'σαβούρα' χωρίς πολυετή εγγύηση.

Αν καταργώντας το εργοστασιακό σύστημα εισαγωγής αέρα, τοποθετήσεις ένα ηλίθιο φίλτρο που τραβάει καυτό αέρα από το χώρο της μηχανής, είναι αυτονόητο ότι θα έχεις μείωση της ιπποδύναμης.

ΕΓΓΥΗΣΗ: Εγώ σκέφτομαι ανάποδα. Τα 'καλά' αυτοκίνητα που δεν χαλάνε έχουν μόνο ένα χρόνο εγγύηση γιατί αν δεν βγάλουν αμέσως πρόβλημα, δεν θα βγάλουν ποτέ και ο αγοραστής θα μείνει ικανοποιημένος και θα ξαναγοράσει. Οι 'σαβούρες' που χαλάνε συνέχεια, χρειάζονται πολλά χρόνια εγγύηση γιατί αλλιώς ο αγοραστής δεν θα ξαναγοράσει αν πληρώνει τις ζημιές από τη τσέπη του.

Υπάρχει μικρή πιθανότητα να φταίει ο ιμάντας χρονισμού (πολύ σφικτός). Εγώ σίγουρα το αποδίδω στο αντιπηκτικό. Ξέρεις, το ρουλεμάν της αντλίας είναι υδρολίπαντο και ο κατασκευαστής δίνει κάποιες προδιαγραφές για το αντιπηκτικό.

Μια φορά το χρόνο εγώ ρίχνω στο ρεζερβουάρ ένα προϊόν από αυτά που υποτίθεται ότι καθαρίζουν το σύστημα τροφοδοσίας. Μπορεί κάτι να καθαρίζει αλλά το κυριότερο είναι ότι ξεφορτώνεσαι τα νερά που έχουν μαζευτεί στο ρεζερβουάρ = ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ.

Isopropyl alcohol, ιδανικός γαλακτωματοποιητής για να 'φύγει' το νερό από το σύστημα τροφοδοσίας. Σημείωση: αυτή η αλκοόλη δεν είναι ακριβή. Ένα από τα πολλά προϊόντα που κάνουν αυτή τη δουλειά:
http://tinyurl.com/3n3dg

Ναι, 854. Εξαιρετικό forum αν και δεν το διαβάζω συχνά.

Φίλος μου στην Αμερική έχει αγοράσει μια κάσα λάδια από schaefferoil και κάνει μόνος του τις αλλαγές, αυτός μου σύστησε το bobistheoilguy.

Υπάρχουν πολλές μικρές και πολύ εξειδικευμένες εταιρείες λιπαντικών στο εξωτερικό. Η αγαπημένη μου (και φθηνή) είναι η παρακάτω:
http://www.schaefferoil.com/datapdf/267.pdf
Χρησιμοποιείται για σχετικά νέα σαζμάν και υπόσχεται προστασία στα ευαίσθητα μέταλλα. Δυστυχώς δεν έχω δει τα προϊόντα τους εδώ ούτε ξέρω αν μπορείς να παραγγείλεις (εκτός από τεράστιες ποσότητες).

Φυσικά, και αυτοί που το αγοράζουν 'βλέπουν' μεγάλη βελτίωση.

Το ίδιο αμορτισέρ εάν μπορούσε να μπει σε Atos θα ήταν κούτσουρο, σε Α3 κανονικό και σε μεγάλο Mercedes θα έπλεε σα χαλασμένο. Έχει σχέση το βάρος του αυτοκινήτου.

Ο καλύτερος (κατά τη γνώμη μου) τρόπος να ελέγξεις τα αμορτισέρ σου είναι να βρεις ένα δρόμο που έχει χαλάσει και έχει κάνει κύματα η άσφαλτος και να φρενάρεις δυνατά (πρόσεξε τους πίσω σου). Αν το φρενάρισμα δεν είναι ομαλό, η ρόδα πηδάει και το ABS μπαίνει αμέσως, τα αμορτισέρ σου δεν κάνουν - είναι πολύ μαλακά ή χαλασμένα και δεν ελέγχουν τους τροχούς (άρα επικίνδυνα).

Τα συγκεκριμμένα λάδια (Miller) είναι ειδικά συνθετικά που δεν περιέχουν τα επιβλαβή για τα παλαιότερα σαζμάν πρόσθετα (θεωρεί ότι το δικό του ημισυνθετικό έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί σωστά χωρίς πρόσθετα σε συνθήκες υψηλών πιέσεων - hypoid axles).

Επίσης αναφέρει (για τα λάδια του γενικά):
They are superior to period gear oils in that they contain anti wear and anti corrosion additives, but do not contain any sulphur / phosphorus EP (extreme pressure) additives that can be harmful to the soft yellow metals prevalent in veteran and vintage vehicles. (It is the sulphur / phosphorus, which gives modern EP oils their distinctive smell.)

H redline δεν συνιστά το λάδι της για το σαζμάν σου για τον φόβο των φλαντζών - διαρροές (καθαρά δική μου υπόθεση). Γενικά η citroen είναι πολύ διαφορετική σε απαιτήσεις λιπαντικών γι αυτό το λόγο. Εγώ πάντως δεν θα αγόραζα ένα πολύ ακριβό συνθετικό λάδι και για το φόβο των συγχρονιζέ, να μη γλιστράνε και χτυπάνε στις αλλαγές ταχυτήτων.

Δεν χρειάζεται να χτυπήσεις το δάχτυλό σου με το σφυρί για να ξέρεις ότι θα πονέσει. Στις περισσότερες εταιρείες που διαθέτουν τα μαγικά προϊόντα που υπόσχονται απίστευτη οικονομία καυσίμου, έχουν γίνει αγωγές για απάτη. Π.χ. μαγνήτες στο σωληνάκι της βενζίνης, φουρφούρια στην εισαγωγή αέρα κλπ.
http://www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/autos/gasave.htm