Αμάξια σαν το δικό σου (πολλά κυβικά) επωφελούνται πολύ από τη χρήση νίτρου, αν την αντέξει ο κινητήρας. Μπορείς να βάλεις ένα απλό σύστημα DRY με 80-100 άλογα. Θέλει πολύ εμπειρία για την επιλογή γιαυτό συμβουλές μόνο από ειδικούς π.χ. NOS
Εάν έχεις λίγο βενζίνη (φτωχό μείγμα) είναι σαν να ανοίγεις το οξυγόνο σε οξυ/ασετυλίνη, έχω δεί πιστόνια λιωμένα σε δευτερόλεπτα. Πάντως πρώτα λιώνουν τα μπουζί.
Αμάξια σαν το δικό σου (πολλά κυβικά) επωφελούνται πολύ από τη χρήση νίτρου, αν την αντέξει ο κινητήρας. Μπορείς να βάλεις ένα απλό σύστημα DRY με 80-100 άλογα. Θέλει πολύ εμπειρία για την επιλογή γιαυτό συμβουλές μόνο από ειδικούς π.χ. NOS
Εάν έχεις λίγο βενζίνη (φτωχό μείγμα) είναι σαν να ανοίγεις το οξυγόνο σε οξυ/ασετυλίνη, έχω δεί πιστόνια λιωμένα σε δευτερόλεπτα. Πάντως πρώτα λιώνουν τα μπουζί.
Ο χρήστης alexastrag έγραψε:
οταν λες ''μελλοντικα αυτοκινητα'' μπορεις να το τοποθετησεις με καπως πιο συγκεκριμενο χρονικο προσδιορισμο;;;;;;;
Είναι στις προδιαγραφές του ODB III (νομίζω)
Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Τα μελλοντικά αυτοκίνητα θα ειδοποιούν (κάτι σαν κινητό) εάν το λαμπάκι CHECK ENGINE είναι αναμμένο και το αγνοείς, ώστε να σου δίνουν ταχυδρομικά κλήση γιατί μολύνεις το περιβάλλον.
Piston-slap είναι ο αγγλικός όρος. Χτυπούν τα πιστόνια δεξιά-αριστερά μέσα στους κυλίνδρους μέχρι να ζεσταθούν και να αποκτήσουν τις κανονικές ανοχές τους. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο κινητήρας είναι φθαρμένος, πολλά σιβίκ το κάνουν και αντέχουν πάνω από 300-400.000χλμ. Πάντως 10.000χλμ είναι πολύ λίγα για να αρχίσει ο θόρυβος.
Αν ο θόρυβος είναι πολύ ενοχλητικός για σένα, η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ είναι η αντικατάσταση των πιστονιών.
Ο χρήστης Tiger έγραψε:
Αφορμή σταθηκε το γεγονός ότι ενας φίλος μου απέρριψε ενα μεταχειρο σε καλή τιμή,γιατί είχε ένα βαμμένο φτερό.Αραγε τα μειονεκτήματα ενός τρακαρισμένου μπορεί να τα δει καποιος που παει σπιτι-δουλεια με 60 ή χρειάζεται πίστα;
Καλά έκανε. Κανονικά η αλλαγή/βαφή μόνο του φτερού δεν πρέπει να φαίνεται με τίποτα, αλλιώς σημαίνει κακή λαμαρινοδουλειά ή και κακό βάψιμο.
Τα καινούρια Energy 185/60/14 είναι τα νέα μου καλοκαιρινά λάστιχα για το civic (έχω και δεύτερο σετ ζαντολάστιχα για το χειμώνα). Είναι πολύ ήσυχα και μετά από συμβουλή λαστιχά για πίεση 35psi έχουν καλύτερο κράτημα (από το προηγούμενο απογοητευτικό κράτημα με 28 psi). Ο θόρυβος είναι επίσης λίγο περισσότερος αλλά αξίζει η διαφορά. Γενικά καλά λάστιχα για ταξίδι, όχι σπορτίβ.
Τα ελαστικά του αυτοκινήτου μπορεί να προκαλούν πρόβλημα ευθυγράμμισης. Άλλαξε θέση στα ελαστικά και επανέλαβε τον έλεγχο στο δρόμο.
Τα παλιά (Χ, Κ) που χρησιμοποιούσε η αστυνομία σου έδιναν ένα μικρό χρόνο για να φρενάρεις από την ώρα που σε προειδοποιούσε ο ανιχνευτής μέχρι να καταγραφεί η ταχύτητα σου. Τώρα με τα LASER έχεις ελάχιστο χρόνο αντίδρασης, το φωτάκι του ανιχνευτή απλά σε ειδοποιεί πως η ταχύτητά σου καταγράφηκε.
Ο χρήστης ping of death έγραψε:
Μηχανικοι μου εχουν πει οτι αυτο ισχυε στα παλια μονο αυτοκινητα. Τα σχετικα καινουργια (απο εποχης καταλυτη κ μετα ας πουμε) εχουν αυτονομο κυκλωμα. Πραγμα μαλλον ορθο αφου εχω διαπιστωσει οτι το καλοριφερ αρχιζει κ αποδιδει αρκετα πριν ζεσταθει το μοτερ.
Αυτό δεν ισχύει, οι εν λόγω μηχανικοί πετούν μεταξύ Ουρανού και Κρόνου.
Οι μπαταρίες έχουν δύο κύρια χαρακτηριστικά, τη χωρητικότητα ή αμπερώρια και το μέγιστο ρεύμα που μπορεί να δώσουν για να ξεκινήσουν ένα κρύο κινητήρα. Υπάρχουν πολλά είδη μπαταριών (όχι gel) ανάλογα με το υλικό με το οποίο είναι κατασκευασμένες οι πλάκες, π.χ. σφραγισμένες Maintenance Free (Ca/Ca), ανοικτές (καπάκια) Low Maintenance (Sb/Ca) και άλλες. Οι τύπου gel συνήθως υπερφορτίζονται γιατί τα καινούρια αυτοκίνητα είναι ρυθμισμένα για μπαταρίες σφραγισμένες Maintenance Free.
Ότι θέλετε να μάθετε για μπαταρίες από τον William Darden
http://www.uuhome.de/william.darden/
Ο χρήστης nightmare_S16 έγραψε:
για οσα και να το ασφαλισεις οταν στο κλεψουν η ασφαλεια θα σε αποζημιωσει για την τρεχουσα αξια του αυτοκινητου. Και η τρεχουσα αξια του υπολογιζεται κυριως με βαση τους πινακες του auto-triti.
Προσωπικα δεν εχω προβλημα να πληρωνω ασφαλιστρα και για 15000 ε, αλλα αφου δεν προκειται να τα παρω ποτε γιατι να γινω θυμα της ασφαλιστικης;
Πολύ σωστά. Επίσης, αν το αμάξι το εκτιμά η ασφαλιστική €10.000 και το ασφαλίζεις για €5.000, θεωρείσαι ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ για 50% Αυτό σημαίνει ότι σε οποιαδήποτε ζημία, αν στο κλέψουν, θα πάρεις το 50% από τιο ασφαλιζόμενο ποσό, δηλαδή ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ΕΙΝΑΙ €2.500 (ωραίοι δεν είναι οι ασφαλιστές?)
Ο χρήστης tom έγραψε:
Τα τακάκια φρένων αλλάζουν πανεύκολα με μία βίδα ALLEN.(Τα ζευγαρώνω στη μέση της διάρκειας ζωής τους και έτσι την αυξάνω, γιατί φθείρονται ανομοιόμορφα
Εάν τα τακάκια σου φθείρονται ανομοιόμορφα κάτι μαγκώνει (σκουριά). Επειδή κάθε χειμωνιάτικο ΣΚ πηγαίνω σε χιονοδρομικά (με πολύ αλάτι) ακολουθώ τις οδηγίες του Tegger και (κάθε λίγα χρόνια) καθαρίζω τα πανομοιότυπα φρένα του σιβίκ.
http://www.tegger.com/hondafaq/rustybra ... intro.html
Σημείωση: οι δίσκοι μου (εργοστασιακοί honda ίδιοι με του Καναδού) είναι πολύ πιο σκουριασμένοι από ότι στις φωτογραφίες, με μεγάλα κομμάτια σκουριά να 'ξεφτάει' από τη περίμετρο του δίσκου.
Για τυπικές ελληνικές συνθήκες (πολύ ζέστη) η μπαταρία που επιλέγω είναι αυτή που έχει το μικρότερο ρεύμα εκκίνησης (στα 'εργοστασιακά' αμπερώρια). Αυτές οι μπαταρίες έχουν μικρότερη επιφάνεια πλακών και σαν συνέπεια πιο 'χοντρή και γερή' κατασκευή που αντέχει περισσότερο στο χρόνο.
Επίσης για τον ίδιο λόγο (πολύ ζέστη) η μπαταρία καλό είναι να μην είναι σφραγισμένη αλλά να δέχεται υγρά (τα οποία πρέπει να ελέγχονται κάπου-κάπου). Όλες οι σφραγισμένες σε πολύ ζέστη, μετά από 1-2 χρόνια έχουν χάσει υγρά και μειώνεται σημαντικά το υπόλοιπο της ζωής τους.
Σε μερικά αυτοκίνητα ο κατασκευαστής προτείνει δύο πιέσεις ελαστικών. Μία 'κανονική' (π.χ. 30 και μετά αλλαγές για φορτίο) και μία 'υψηλών επιδόσεων' (π.χ. 36) για σπορ οδήγηση ή για οδήγηση με υψηλές ταχύτητες. Ίσως για το δικό σου VTS ο κατασκευαστής να προτείνει μόνο τις πιέσεις για 'υψηλές επιδόσεις'.
Υπάρχει στην Αμερική η τεχνική paintless dentless repair που μπορεί να διορθώσει τέτοια μικροχτυπήματα χωρίς βάψιμο - είναι πολύ καλύτερη από τις βεντούζες (ζημιές από χαλάζι κλπ). Δυστυχώς δεν υπάρχει εδώ, χρειάζεται βάψιμο.
Φίλος που επιδιόρθωσε αυτοκίνητο μου είπε ότι άνοιξαν τη πόρτα του και με κάτι εργαλεία που μοιάζουν με γάντζους έκαναν 'μασάζ' στο μέταλλο χωρίς να επηρεαστεί το χρώμα. Η επισκευή είναι δυνατή (του είπαν) εάν δεν έχει τεντώσει το μέταλλο, το τσάκισμα δεν είναι τόσο πρόβλημα αλλά θα φαίνεται λίγο στη μπογιά μετά. Η δική του πόρτα δεν έχει κανένα σημάδι.
Φυσικά και θα βάζεις αμόλυβδη, ιδίως αν έχεις κρατήσει τον λ. Το ότι δεν έχει καταλύτη σημαίνει ότι μολύνει λίγο περισσότερο.
Η τεχνολογία των καταλυτών και άλλων 'καπνοσυλλεκτών' είναι βήματα προς την λάθος κατεύθυνση όσο αφορά το περιβάλλον (πιο καρκινογόνα καύσιμα) γι αυτό μη δίνεις καμία σημασία και βάλε αμόλυβδη.
Το σπρέι καθαρισμού καρμπιρατέρ είναι το ίδιο επικίνδυνο με τη βενζίνη, και αφήνει λεκέδες σε γυαλισμένα αλουμίνια.
Υπάρχει ειδικό εργαλείο με προπάνιο, δεν χρειάζεται να το αγοράσεις, εύκολα κατασκευάζεται. Μια μικρή φιάλη, ελαστικός σωλήνας και μικρό μπεκ με μεταλλικό σωλήνα.
Εάν αναφλεγεί το προπάνιο (βουτάνιο) η φωτιά θα είναι μικρή και σβήνει γρήγορα, σε αντίθεση με τη βενζίνη και τα σπρέι. Φθαρμένα μπουζοκαλώδια, εξάτμιση που υπερβαίνει τη θερμοκρασία αυτανάφλεξης της βενζίνης κλπ.
Με προπάνιο συνιστούν όλα τα εργοστασιακά βιβλία την ανίχνευση διαρροών υποπίεσης (ή με συσκευές καπνού) και με προπάνιο ρυθμιζόντουσαν τα καρμπιρατέρ. Είναι αρκετά χρήσιμο εργαλείο για κάποιον που ξέρει τι κάνει και μειώνει το κίνδυνο πυρκαγιάς.
Η εν λόγω δοκιμή γίνεται με προπάνιο (βουτάνιο).
Το να ψεκάζεις βενζίνη πάνω σε ένα κινητήρα εν λειτουργία είναι βλακεία και ότι και αν πάθεις πήγαινες γυρεύοντας.
Αν το 155/13 σου φαίνεται λεπτό μπορείς να βάλεις 175/70/13 αν το παίρνει σε πλάτος η ζάντα. Είναι ολόιδιο σε διάμετρο.