Ο χρήστης gvala έγραψε:
Και επιπλέον, έχει καινούρια ελατήρια, που πρέπει να κάτσουν στους ήδη φθαρμένους κυλίνδρους!
Χωρίς τη σωστή προετοιμασία του κυλίνδρου τα νέα δακτυλίδια/ελατήρια δεν πρόκειται ποτέ να καθήσουν στο φθαρμένο/γυαλισμένο κύλινδρο, ιδίως αν το οδηγάς κάτω από 4000σαλ για 5000χλμ. Επίσης, χρειάζεται και η διαδικασία που συνιστά ο κάθε κατασκευαστής ελατηρίων μόλις το βάλεις μπρος μετά την επισκευή για να 'καθήσουν' (τέρμα γκάζι, κλπ, παρόμοια με το 'ιταλικό').
Να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή που αναφέρονται ρητά στο βιβλιαράκι του αυτοκινήτου. Τα πρώτα 500-1000 χλμ. είναι καθοριστικά για τη μακροζωία του κινητήρα. Οι κινητήρες πρέπει να αντέχουν πάνω από 300.000 χλμ.
Το 'ιταλικό στρώσιμο' που αναφέρει ο Βασίλης ισχύει για καινούριους κινητήρες ή επισκευασμένους, για να 'καθήσουν' τα ελατήρια. Αυτό έχει γίνει ήδη στο εργοστάσιο. Αυτό εννοεί ο κατασκευαστής όταν λέει ότι έχει γίνει το 'ροντάρισμα'. Μετά ισχύουν οι οδηγίες του κατασκευαστή για ΚΑΝΟΝΙΚΟ οδήγημα, χωρίς 'σκίσιμο'. Είναι το διάστημα που θα 'γυαλίσουν' τα μέταλλα του κινητήρα. Αν το σκίζεις το αμάξι δεν θα στρώσει καλά. Αν επίσης, το οδηγείς πολύ σιγά, πάλι δεν θα 'στρώσει' καλά. Ποτέ κάτω από 2000 σ.α.λ. (για καλή πίεση λαδιού) και κανονική οδήγηση. Μαλακή οδήγηση δεν φέρνει καλά αποτελέσματα, βλέπεις 'πεσμένους' κινητήρες με 100-150.000 χλμ που 'ποτέ δεν τους έτρεξαν'.
Civic 95, με τα KYB το αυτοκίνητο έγινε σχεδόν όσο σκληρό ήταν καινούριο. Μπροστά πορτοκαλί, πίσω μαύρα - τα παλιά ήταν πορτοκαλί τώρα νομίζω είναι όλα μαύρα. Καλή και οικονομική επιλογή, επαναφέρει το αυτοκίνητο στο εργοστασιακό κράτημα.
Χρησιμοποιώ τα energy 185/60/14 για καλοκαιρινά λάστιχα αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος, γλιστράνε. Είναι πολύ καλά στο ταξίδι, δεν είναι σπορτίβ και με κανονική πίεση αέρα το αυτοκίνητο κινείται μαλακά και ευχάριστα, μόνο να μη γλιστρούσαν τόσο.
Δεν ξέρω γι αυτό το αυτοκίνητο, μήπως έχει ρελέ διπλό με χρονικό για την αντλία βενζίνης, δηλαδή δουλεύει η αντλία για τα προκαθορισμένα 2-3 δευτ. μόλις γυρνάει το κλειδί, μετά επειδή έχει το σύστημα τροφοδοσίας πίεση παίρνει μπρος αλλά η αντλία βενζίνης δεν συνεχίζει να δουλεύει με το κινητήρα σε λειτουργία οπότε σβήνει.
Ο χρήστης alfista έγραψε:
Εγώ πάλι μέσα σε 10 μέρες έχω αλλάξει 4 λαμπάκια! Για να είμαστε δίκαιοι βέβαια τα προηγούμενα 3μιση και βάλε χρόνια δεν είχε κάψει ούτε ένα, κα φυσικά δεν κάηκε κανένα λαμπάκι δυο φορές.Απλά αυτό το σπαστικό μπιπ-μπιπ πχ για καμμένο λαμπάκι της πινακίδας σου σπάει τα νεύρα οπότε δεν μπορείς και να το αφήσεις. :-? Αν ξανακαεί έστω και ένα ακόμα, θα τα αλλάξω όλα προληπτικά. Απορώ όμως, συννενοημένα ήταν όλα τους ή μήπως είχαν βάλει αγώνα αντοχής μεταξύ τους ποιο θα κρατήσει περισσότερο! :lol:
Τα λαμπάκια δεν είναι συννενοημένα, καλύτερα να κοιτάξεις τη μπαταρία και το σύστημα φόρτισης.
Τα Energy 185/60/14 γλιστράνε πάρα πολύ και σπινιάρουν στο ξεκίνημα. Μόλις σήμερα έβγαλα τα χιονολάστιχα (Prirelli winter 175/70/13) και τα 1 χρόνου energy γλιστράνε πολύ περισσότερο, φοβάμαι τις στροφές. Όταν τα χιονολάστιχα κρατάνε καλύτερα, σε ζεστή μέρα μέσα στη πόλη, από τα καλοκαιρινά τι να πω;
Τα καινούρια κολάρα είναι πολύ πιο ανθεκτικά από τα παλιά (πριν από αρκετά χρόνια) και δεν χρειάζονται προληπτική αλλαγή κάθε 3-5 χρόνια (αντέχουν περισσότερο).
Αν το κολάρο έχει μαλακώσει θέλει αλλαγή. Συχνά, το παλιό κάτω κολάρο 'ρουφιέται' στις ψηλές στροφές (ταξίδι) από την αντλία νερού με αποτέλεσμα περιορισμό στη ροή του νερού και υπερθέρμανση. Ακόμα, μπορεί να έχει ξεκολλήσει το εσωτερικό του και να μπλοκάρει τη ροή χωρίς να φαίνεται από έξω.
Εξωτερικά μόνο για εμφάνιση χρησιμοποιείς κάποιο προϊόν.
Για να διώχνει τις σκόνες από το χώρο του κινητήρα ο πεπιεσμένος αέρας (σε βενζινάδικο / πλυντήριο) είναι μια χαρά. Σχεδόν σαν να ξεσκονίζεις με πανί.
Πλένω το κινητήρα στο civic μια φορά το χρόνο (νερό με πίεση). Αν δε βαριέμαι σκεπάζω τον εναλλάκτη και το συναγερμό με σακούλα. Πάντα παίρνει μπρος κανονικά (μοντέλο 95). Το μόνο που προσέχω είναι να μην είναι πολύ ΖΕΣΤΟΣ ο κινητήρας γιατί δημιουργούνται μεγάλες τάσεις στο μπλοκ/κεφαλή από το κρύο νερό. Επίσης, ΔΕΝ ΨΕΚΑΖΩ ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΟΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ στο χώρο του κινητήρα και το ψυγείο (στραβώνουν οι κυψέλες).
Πολύ καλή συμβουλή. Το αυτοκίνητο είναι αργό, δεν πρόκειται να γίνει γρήγορο - μόνο λεφτά και προβλήματα.
Κάνε ένα σέρβις να δουλεύει καλά το αμάξι και να ευχαριστηθείς τις διαδρομές σου.
Το εν λόγω αυτοκίνητο δεν μου αρέσει καθόλου (μάλλον το αντιπαθώ) αλλά δεν θεωρώ 'απαράδεκτη' την ενεργητική του ασφάλεια με τον 1600. Κινείται μια χαρά στους δρόμους μας, πιο αργό από το civic μου - αυτό δεν το κάνει 'επικίνδυνο'.
Ο χρήστης Puntofato έγραψε:
Το punto που αναφέρω πιο πάνω (1100 FIRE) πήγε στην αντιπροσωπεία τελικά όπου εκεί οι επαγγελματίες αλλάξανε ένα λάμδα και μία βαλβίδα στο κάνιστρο (η οποία ήταν ακυρωμένη και δεν έκανε τίποτα) και το δώσανε στον άνθρωπο να το περάσει ΚΤΕΟ. Μόλις ξαναήρθε και το μετρήσαμε είχε πάλι HC!!!!
Τι περίμενες, να φτιάξει με την αλλαγή του λ;
Με κανονικό CO το πρόβλημα είναι (έλεγχος κατά σειρά):
Ψάχνεις να βρεις γιατί δεν καίγεται όλο το καύσιμο στο ρελαντί, είτε από ελαττωματικό σπινθήρα ή από μηχανικό πρόβλημα. Ο νέος καταλύτης μπορεί να ΚΑΛΥΨΕΙ το πρόβλημα καίγοντας τους επιπλέον HC αλλά σύντομα θα ξαναεμφανιστούν.
Το φίλτρο αέρα έχει κάποιο λόγο ύπαρξης, ένας από αυτούς είναι να κρατάει τα ακριβά λάδια του κινητήρα καθαρά από σκόνες. Οι κατασκευαστές συνιστούν να αλλάζονται τα λάδια στα μισά χιλιόμετρα αν το αυτοκίνητο οδηγείται σε περιοχές με πολλή σκόνη.
Το σίγουρο με τα (πιο) ελεύθερα φίλτρα είναι ότι πρέπει να αλλάζεις λάδια συχνά. Όχι κάθε φορά που βάζεις βενζίνη αλλά σε παρόμοιο πρόγραμμα. Ακριβά τα επιπλέον? άλογα.
Εάν ακολουθήσει κάποιος ΟΛΕΣ τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη συντήρηση των φρένων, δηλαδή καλό καθάρισμα στα πειράκια της δαγκάνας και γρασσάρισμα, πάστα χαλκού στα τακάκια κλπ. ΟΥΤΕ ΣΦΥΡΙΖΟΥΝ και φρενάρουν ωραιότατα. Φυσικά δεν πρέπει να παρασφίξουμε τα μπουλόνια των τροχών για να μη στραβώσουν οι δισκόπλακες αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες (τι και αν κουνάει το πεντάλ).
Ο χρήστης Dracumel έγραψε:
Όταν το είχα πάει στο εξουσιοδοτημένο για τον θόρυβο που ερχόταν από πίσω, μου είχαν πεί ότι δεν ήταν τίποτα και ο ήχος προέρχοταν επειδή τα φερμουιτ στα ταμπούρα είχαν ελαττωθεί κάτι τέτοιο τέλος πάντων.
Τα τακάκια όταν τελειώνουν έχουν ένα ελατήριο για να σφυρίζει όταν πατάς το φρένο και να σε ειδοποιεί ακουστικά.
Για τα ταμπούρα δεν ξέρω να υπάρχει κάτι αντίστοιχο, αλλά αφού σου είπαν ότι έχουν ελαττωθεί τα φερμουιτ στα ταμπούρα και κάνουν θόρυβο γιατί δεν τα άλλαξες;
Ο καλύτερος τρόπος για να ελέγχω τα αμορτισέρ μου είναι να βρώ ένα φανάρι όπου η άσφαλτος έχει κάνει κύματα (καθόλου δύσκολο). Φρενάροντας δυνατά πάνω στην ανώμαλη άσφαλτο (προσέχοντας το καθρέφτη για τους πίσω) παρατηρώ αν οι τροχοί μπλοκάρουν εύκολα στις ανωμαλίες. Αν μπορούν και ακολουθούν τις ανωμαλίες της ασφάλτου τα αμορτισέρ είναι καλά.
Με μετρήσεις των αμορτισέρ % ή αν κάνουν καλό ταξίδι ή κρατάνε στις στροφές δεν βγαίνει άκρη.
Ο χρήστης StAz έγραψε:
Ο λ χρησιμοποιήται κατά κόρον στο ρελαντί για καλύτερη κατανάλωση(14.7:1),σε συνθήκες 'closed loop' δηλαδή
Στο ρελαντί ο λ αγνοείται για ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (να μην ανεβοκατεβαίνουν οι στροφές) και δεν έχουμε συνθήκες closed-loop.
Το μείγμα αέρος/καυσίμου δεν ρυθμίζεται στο 14,7 για καλύτερη κατανάλωση αλλά για ελαχιστοποίηση των ρύπων (CO,HC,NOX) σε συνεργασία με το καταλύτη. Υπάρχουν μείγματα που δίνουν καλύτερη οικονομία αλλά περισσότερους ρύπους.
Camber kit για να πάρεις μια ιδέα (μη βάλεις ροδέλες, εκτός και αν ξέρεις ακριβώς τι κάνεις)
ΠΙΣΩ http://tinyurl.com/5kod9
ΜΠΡΟΣ http://tinyurl.com/3pds2
Ο δεύτερος λ υπάρχει (κυρίως) για να ελέγχει τη σωστή λειτουργία του καταλύτη. Αν ο δεύτερος λ αλλάζει σχεδόν με την ίδια συχνότητα που αλλάζει ο πρώτος, τότε ο καταλύτης σου δεν κάνει τίποτα - είναι άχρηστος.
Σωστή η παρατήρηση για wideband λ για τις τιμές των βολτ. Λάθος για το ρελαντί, ο λ αγνοείται στο ρελαντί για ομαλή λειτουργία. Μη κοιτάς τις τιμές των βολτ. Μόνο αν είναι πάνω από 0,45-0,5 ή κάτω (αλλαγή από φτωχό σε πλούσιο μείγμα). Να κοιτάς τον λ όταν κινείσαι με σταθερή ταχύτητα και ζεστό κινητήρα (όχι στο τέρμα γκάζι - αγνοείται, εκεί όμως πρέπει να σου δίνει συνέχεια σήμα για πλούσιο μείγμα).
Όταν χαμηλώνεις το αυτοκίνητο αλλάζει η γεωμετρία της ανάρτησης, κυρίως το κάμπερ. Σε πολλά αυτοκίνητα το κάμπερ δεν ρυθμίζεται, μόνο η σύγκλιση (toe in/out). Αν το έχεις χαμηλώσει σημαντικά χρειάζεται υποχρεωτικά 'κάμπερ κιτ' αλλιώς τα λάστιχα σου θα φαγώνονται εσωτερικά.
Ο χρήστης kubiak έγραψε:
Για τις OSRAM Silver Star +50% Η7 σε Golf IV 1.6 Mod.99 χρειάζονται ρελέδες;
Αυτό που κάνω εγώ για να βεβαιωθώ αν με το ρελέ θα έχω καλύτερο φωτισμό είναι το εξής: προσεκτικά (γιατί δεν υπάρχει ασφάλεια) τραβάω ένα προσωρινό καλώδιο από το + της λάμπας στο θετικό πόλο της μπαταρίας. Έτσι φαίνεται αν έχει μεγάλη αύξηση στο φωτισμό της λάμπας και αν αυτή η αύξηση δικαιολογεί σε σένα τη τοποθέτηση του ρελέ (ενισχυτή φώτων).
Εξαιρετική εξήγηση για ρελέ στα φώτα
http://www.danielsternlighting.com/tech ... elays.html