Posts made by dimau

ο λ παρατηρεί μία κατάσταση, ότι αυτή τη στιγμή καίει πλούσιο. Να ερευνηθεί γιατί δεν πάει τόσο αέρας όσο πρέπει. Πάντα σε closed loop, και ο κινητήρας να χει φτάσει θερμοκρασία λειτουργίας 95 βαθμών

@ken11 said in Car audio [#2]:

Είχα πάει σε ηλεκτρολόγο και μου σύνδεσε ραδιοcd pioneer 2 din,όμως μάλλον κάποιο λάθος έγινε στην συνδεσμολογία των καλωδίων και δεν αποθηκεύει σταθμούς,μπορώ να το βγάλω και να το διορθώσω μόνος μου?

OXI , πας και του λες : κάνει μόνο του reset, σε 10΄ έφυγες.

ΑΝΟΙΓΕΙΣ ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ, κάποιο σωληνάκι έχει ρωγμή , κι αντί να στέλνει βενζίνη μπροστά, την επιστρέφει στο ρεζερβουάρ. Το επιβεβαιώνεις, παραγγέλνεις, το αλλάζεις, καθάρισες. - Προσοχή στην επανατοποθέτηση του φλοτέρ, να μην κοπούν τα καλωδιάκια του, και να μπεί σωστά όπως πριν.
ΥΓ. το πιο οικονομικό σενάριο είναι αυτό:

αφού έκλεισες 6 χρόνια, πολύ καλά πήγαν,  τώρα να είσαι έτοιμος ανα πάσα στιγμή για αλλαγή, δεδομένης της χρήσης να υπολογίσουμε ένα χρονικό σημείο, αν όχι  τέλη Σεπτέμβρη, οπωσδήποτε αρχές Γενάρη θα δεις σημάδια δυσκολίας εκκίνησης.

σ'αυτόν θα πας πάλι, να βάλει το φλοτερ στη σωστή θέση. Αν αυτός είναι κλειστά, πήγαινε σε ηλεκτρολόγο να στο φτιάξει σε μισή ώρα. Γράψε αν  τελικά το φτιαξες.

τα καλωδιάκια του φλοτέρ λέμε, θέλει βγάλσιμο και σωστή τοποθέτηση η αντλία πάλι , όλοι οι DIY κάνουν αυτό το μικρολαθάκι την πρώτη φορά, δεν είναι ντροπή...

σε καλό ηλεκτρολόγο θα πας, να σου συνδέσει σωστά το φλοτέρ στην αντλία, ευκολάκι για ηλεκτρολόγους, ψιλοβάσανο για μηχανικούς

ασφαλειοθήκη στο χώρο μηχανής, όχι στο ταμπλό από κάτω, οι έμπειροι ηλεκτρολόγοι εδώ και 10 χρόνια δίνουν λύσεις  στα Peugeot  κι όλα καλά, το αφήνεις σε τεχνικό που σου λέει ότι το χει ξαναδεί και φτιάξει, απλά πράγματα!

margm wrote: 1ος λ; Πολλές φορές παρόλο που δέν ανάβει βλάβη μπορέι να ευθύνεται . Γενικά όριο ζωής έχουν 100,000 χιλιόμετρα .

Ακριβώς..ο πρώτος λ που δεν μου έβγαζε check engine. Αν και το αμάξι μου έχει μόνο έναν. Πάνω στην πολλαπλή.

τα NISSAN με τον GA15DE είναι σκυλιά. Βγάζουν λ μετά τα 180k. Σωστός ο μάστορας.

οταν το πάτε, ο ηλεκτρολόγος βγάζει το ρελε του σταρτερ, γεφυρώνει, ακούει και καταλαβαίνει τι να ψάξει

ανοίγεις το καπό, και τσεκάρεις με καλό led φακό, αργά από πολύ κοντά, το ψυγείο  και τα κολάρα , πού έχει αφήσει χρώμα το αντιψυκτικό.

και γράψε πόσα km θα βγάλει αυτή

για να ξεκολλήσει η μίζα, θέλει βάρεμα με μακρύ σίδερο να την φτάνει, και βαρύ σφυρί. Και θέλει να ξέρεις σε ποιο σημείο θα χτυπήσεις για να γυρίσει, όχι όπου νάναι, ούτε  με απευθείας χτύπημα με ελαφρύ σφυράκι.

απλή βλάβη έχεις, ένα καλωδιάκι στη μίζα δεν κάνει καλή επαφή, έναν τίμιο ηλεκτρολόγο θες τώρα, ή μηχανικό αστέρι, που να γουστάρει τα ηλεκτρολογικά

έχουν ανοίξει οι πάνω ραφές και βλέπεις το... άσπρο συννεφάκι, συμβαίνει κι αυτο

δεν κάνει τίποτα αυτό, τσέκ ότι ο ΜΑΦ είναι σοβαρό ανταλλακτικό με κτυπημένο κωδικό πάνω του, και όχι κινεζιά no-name

μετά από όλα αυτά που έχεις γράψει, το κ12  μοντέλο του 05 πες, αν δεν έχει κάνει ποτέ service στη μίζα, έφτασε η ώρα. Η μπαταρία αν φταίει σε μια βδομάδα τα φτύνει τελείως, αλλά αυτή ακόμα τα ανάβει όλα...

https://occasionpaumier.com/vehicule-24532-2

.... πίνακα οργάνων στο ρελαντί με όλα κλειστά είναι η τάση που ήταν από 13,5V έως 13,8V με πιο σύνηθες τα 13,6V

όταν μιζάρεις πρώτη φορά σε κρύο μοτέρ, και είσαι ρελαντί,  για τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα, πρέπει να δείχνει γύρω από το 14,5. Δείκτης υγείας του δυναμό είναι αυτός. Παρατήρησε αν περνάει το 14,2- 14,3

ευχαριστώ όλους  και ιδιαίτερα τον φίλο dimau!

δεν κάνει τίποτα, όποτε περάσεις ένα καφέ και μια τυρόπιτα μόνο, δεχόμαστε και delivery!