Posts made by sphinxgr

Edit : 12/2020 με νέες πληροφορίες.

Συνοπτικά σχετικά με την κατανάλωση λαδιού. Έχω 1,33 2011 με 200.000χμ και μου έκαιγε >1000ml/1000km. Μετά από άπειρο διάβασμα για την κατανόηση του προβλήματος και όλους τους εναλλακτικούς τρόπους επισκευής, τελικά όντως βρήκα τρόπο που θεωρητικά ήταν ιδανικός σε όλες τις παραμέτρους του. Τον δοκίμασα και στα 3.000km δεν έχει κάψει κυριολεκτικά σταγόνα. Στα 5000χμ έκαψε 750ml, από τα 6000ml που θα έκαιγε χωρίς τον καθαρισμό (έχω τραβήξει video και φωτογραφίες των πιστονιών με ενδοσκοπική κάμερα, πριν και μετά, και η διαφορά είναι ξεκάθαρη)

Το προϊόν που χρησιμοποίησα (VERYLUBE Anticarbon engine cleaner) είναι σε μορφή σπρέι - υγρή (υπάρχει και σε σωληνάρια, αλλά είναι δύσκολη η χρήση για τον κινητήρα μας). https://xado.co.uk/chemicals-and-fluids/engine-products/anti-carbon-treatment/verylube-anti-carbon-engine-cleaner . Το υγρό το φέρνει και Έλληνας αντιπρόσωπος με περίπου 15€ http://www.motorlube.gr/ αλλά υπάρχει και στο ebay αρκετά πιο ακριβά λόγω μεταφορικών (απο την Ουκρανία). Ο Έλληνας αντιπρόσωπος όπως έχει γραφεί σε επόμενα posts στο τρέχον topic, έχει δείξει τη διαδικασία καθαρισμού σε κοντινό του συνεργείο και πλέον μπορεί να την κάνει και επαγγελματίας για όσους δεν μπορούν από μόνοι τους

Οι οδηγίες καθαρισμού:

Ενώ έχουμε το αυτοκίνητο σε επίπεδο έδαφος και κρύο – η θερμοκρασία να είναι σε 0 κουτάκια, το βάζουμε μπροστά μέχρι να φτάσει σε 1-2 κουτάκια. Μετά το σβήνουμε. Σκουπίζουμε το καπάκι της μηχανής και μετά με μια ηλεκτρική σκούπα μαζεύουμε ότι πιθανή σκόνη έχει. Δεν πρέπει να υπάρχει ο παραμικρός κόκκος σκόνης για να μην μπει μέσα στο μοτέρ σε επόμενα βήματα.

Βγάζουμε τα μπουζί (14άρι μπουζόκλειδο) χωρίς να βάλουμε αρκετή δύναμη και αποσυνδέουμε τους πολλαπλασιαστές.

Ψεκάζουμε το υγρό αυστηρά για 5 δευτερόλεπτα σε κάθε κύλινδρο κρατώντας το μπουκάλι όρθιο ενώ ψεκάζουμε. Το ξαναγράφω, αυστηρά 5 δευτερόλεπτα.

Μετά βιδώνουμε με προσοχή το κάθε μπουζί χωρίς να το σφίξουμε (απλά για να μην μπαίνει αέρας). Αρχίζουμε να μετράμε 15 λεπτά. (σε αυτό το χρόνο, το υγρό λιώνει τον ζεστό άνθρακα και τον κάνει λάσπη. Επειδή δεν υπάρχει συμπίεση στους κυλίνδρους, τα ελατήρια είναι χαλαρά και το υγρό περνάει από τις κορυφές των πιστονιών στα ελατήρια και χαλαρώνει τον άνθρακα)

Κατά τη διάρκεια των 15 λεπτών πρέπει να αποσυνδέσουμε ότι ασφάλεια υπάρχει και έχει σχέση με ενεργοποίηση των πολλαπλασιαστών και έκχυση καυσίμου μέσω injection. Αυτό γιατί δεν πρέπει να πέσει καύσιμο στους κυλίνδρους ούτε να περνάει ρεύμα στους πολλαπλασιαστές (που ούτως ή άλλως έχουμε αποσυνδέσει για να μην καούν). *Σύμφωνα με το ακόλουθο, που αφορά το δικό μου μοντέλο και από όσες ασφάλειες έχει η ασφαλειοθήκη μου (γιατί δεν τις έχει όλες) https://www.autogenius.info/toyota-auris-mk1-2006-2012-fuse-box-diagram/  αποφάσισα και έβγαλα τις 30, 32, 40, 41 (οι οδηγίες λένε Disconnect ignition timing sensor, Hall device and commutator.)  Άλλες οδηγίες σε YouTube videos για παρόμοιες μεθόδους, λένε ότι πρέπει να σηκώσουμε την πεταλούδα με πλαστικό μαλακό κατσαβίδι και να την αφήσουμε σηκωμένη (για να μην την γρατσουνίσουμε) ώστε να υπάρχει πρόσβαση αέρα για τα επόμενα βήματα. Δεν το έκανα και δεν νομίζω να είναι τρομερά απαραίτητο!

Μόλις περάσουν τα 15 λεπτά και αφού έχουμε κάνει όλα τα παραπάνω, αφαιρούμε όλα τα μπουζί, βάζουμε μια μεγάλη απορροφητική πετσέτα πάνω στο καπάκι του μοτέρ (με προσοχή να μην έχει κλωστές, να μην είναι βρώμικη και να μην εξέχει και την τραβήξει κανένα λουρί) και γυρνάμε τη μίζα για 5-10 δευτερόλεπτα ώστε να καθαρίσουν τα ελατήρια με την κίνηση των πιστονιών. Σημαντικό να μην έχουμε βιδωμένα τα μπουζί γιατί θα γίνει υδραυλικό κλείδωμα (hydraulic lock) και θα σπάσει τα πάντα στο μοτέρ.

Μετά το γύρισμα του μοτέρ, λογικά έχουν πεταχτεί βρωμιές παντού και έχουν μαζευτεί στην πετσέτα. Το θέλουμε αυτό. Δεν θέλουμε να μείνει υγρό στους κυλίνδρους -> υδραυλικό κλείδωμα. Γι' αυτό ψεκάζουμε στην αρχή της διαδικασίας μόνο 5 δευτερόλεπτα. Μόλις το κάνουμε, περιμένουμε άλλα 5 λεπτά.  Υποθέτουμε πως δεν έχει μείνει μεγάλη ποσότητα υγρού στους κυλίνδρους και βάζουμε τα πάντα με προσοχή στη θέση τους.

Βάζουμε μπροστά το αυτοκίνητο με αρκετή προσπάθεια (γυρνώντας κανονικά το κλειδί / πατώντας γκάζι κλπ), γιατί λογικά δεν θα παίρνει για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα (θα κλοτσάει και δεν θα κρατάει ρελαντί), θα πάρει όμως στο τέλος.

Ξεκινάμε βόλτα 15λεπτη όπου το μοτέρ θα δουλεύει 4000-5000 στροφές (Οι οδηγίες του κατασκευαστή γράφουν: Start the engine and run it at moderate rpm for up to 15 minutes. During this period softened remains of carbon will be removed through the exhaust system)

Μετά εγώ έκανα αλλαγή λαδιών. Ο κατασκευαστής λέει δεν χρειάζεται! Οπότε το αφήνω πάνω σας!!!

• Αρκετοί συνδιάζουν αυτή την αλλαγή λαδιών και με το ακόλουθο engine flush (XADO Total Flush) https://xado.co.uk/news-xado-engine-flush-treatment το οποίο δεν καταστρέφει τις φλάντζες και βοηθάει στον καθαρισμό του 3ου ελατηρίου (απο πάνω προς τα κάτω) των πιστονιών που είναι το ελατήριο του λαδιού, μαζί με τις τρύπες επιστροφής λαδιού στο κάρτερ (όπου εκεί εντοπίζεται κυρίως το αίτιο του προβλήματος με την κατανάλωση του λαδιού)

Καλησπέρα σας,

Μετά απο καιρό θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ακούω ένα κροτάλισμα(πτερουγισμα) πιθανόν απο τον κινητήρα, υπάρχει περίπτωση να προέρχεται απο την μηχανή λόγω των δυσλειτουργικών ελατηρίων; Να υπενθυμίσω πως έκαιγα 700ml/1000 χλμ  και μετά το πρώτο καθαρισμό μειώθηκε κατα 40%, πριν 3 εβδομάδες έκανα και δεύτερο καθαρισμό και θα ενημερώσω για την αποτολεσματικότητα σε λίγους μήνες. sphinxgr γνωρίζεις απο που μπορεί να προέρχεται το κροτάλισμα; καδένα άλλαξα προσφατα και δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Ακούγεται κατα την επιτάχυνση και εντονότερα όταν είναι κρύος ο κινητήρας. Δεν θέλω να ξεφύγω απο το θέμα μας απλα θα ήθελα να άποψη σας αν μπορεί να σχετίζεται. 
Ευχαριστώ!

Η καδένα σπάνια χαλάει. Απορώ γιατί στην άλλαξαν και αν όντως ήσουν σε αυτό το σπάνιο ποσοστό (ειδικά αν έχεις λίγα χμ

Αυτό μοιάζει πιο εύκολο

https://www.zipy.gr/p/ebay/xado-anticarbon-engine-cleaner-set-of-4-items/260725861641/

The VERYLUBE Anticarbon in tubes can be used for engine oil system flushing :

1. Introduce Anticarbon into the warmed-up engine through the oil-filler neck at a ratio 40 ml of Anticarbon for 3–5 liters of oil.
2. Let the engine idle for 10–15 minutes.
3. Change oil and oil filter.

Στον 1 nr-fe αυτό δεν μπαίνει. Είναι τόσο το ύψος των τρυπών των μπουζί, που δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει μέσα στο πιστόνι χωρίς να κολλήσει στα τοιχώματα. Μόνο το spray θα φτάσει τέρμα κάτω.

Είχα να δω για τηλεόραση στο πλαίσιο στην Καλαμαριά και λέω δεν κάνω μια ερώτηση στο γειτονικό συνεργείο , όχι ότι έχω μεγάλη κατανάλωση στον 1000αρι τρικύλινδρο 1KR-FE του iQ , 1 λίτρο κάθε 6-7000 χλμ εντάξει είναι κατά την γνώμη μου .

Ρωτάω λοιπόν τι θα μπει για να καθαρίσουμε τα ελατήρια  ,πολύ μεγάλη μυστικοπάθεια ,ένα προϊόν που μη το ψάξεις από το ιντερνετ το φέρνω εγώ ...δεν λέει όνομα . 

Τι κάνει τέλος πάντων αυτό το μυστικό προϊόν, μισόλογα πάλι κάτι για τεφλόν είπε...δυο μέρες το θέλει το αυτοκίνητο πάντως αυτό το κατάλαβα 

Τι λάδια να βάζω μετά ρωτάω 0-20 , 5-30 ;  10 -40 η απάντηση

Πόσο χρεώνεται η διαδικασία;   150 € ...

Πείτε τώρα οι Αθηναίοι ένα αξιόπιστο σαιτ να παραγγείλω το Xado να το κάνω μόνος μου ...εδώ στην Θεσσαλονίκη το έχουν μυστικό ...

Απο Ελλάδα παίρνεις τηλέφωνο σε αυτό το μαγαζί. Έχει κάπου 15€ http://www.motorlube.gr/. Από εξωτερικό, ψάχνεις ebay.

Παρακάτω θα καταχωρίσω τις καταναλώσεις λαδιού που μέτρησα στον 1.33 στην διάρκεια των 21.000χλμ που έχω το αυτοκίνητο. Αγοράστηκε με 59.350χλμ. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης είχε αλλάξει λάδια 5w30 toyota στα 53.300χλμ. Στα 61.850χλμ η στάθμη έπεσε στο min (διάρκεια 8.550χλμ).

Στα 61.850χλμ κάνω την δική μου δοκιμή με λάδια 5w30 toyota και τα κρατώ για 6.700χλμ (έως 68.540χλμ). Κατανάλωσα 700ml.

Στα 68.540χλμ κάνω καθαρισμό xado με διαφορετική διαδικασία από την τυπική και βάζω λάδια 0w20. Μετά από 5.450χλμ κάνω καθαρισμό με engine flash moly (με το μοτέρ να εργάζεται με το flash στις 2500στρ. για 10 λεπτά). Στην διάρκεια αυτών των χλμ κατανάλωσα 250ml.

Στα 74.000χλμ βάζω πάλι 0w20 και το αλλάζω στα 78.550 (9 μήνες) διάρκεια 4500χλμ. Η κατανάλωσή μου ήταν στα 100ml.

Στα 78.550χλμ βάζω πάλι 0w20 και μέχρι τώρα στα 80.250χλμ (διάρκεια 1700χλμ) δεν έχει καταναλώσει τίποτα.

Το αυτοκίνητο το έχω στα χέρια μου 3,5 χρόνια. Η δουλειά του είναι να κάνει 4χλμ την ημέρα (2 πήγαινε και 2 επιστροφή) όπου πηγαίνει η σύζυγός μου στην δουλειά της. Και ακόμη μία διαδρομή, σε διάστημα 2 ή 3 μηνών θα πάμε Θεσσαλονίκη Λάρισα. Όσο περνάει ο καιρός καθιέρωσα την 'βόλτα συντήρησης'  όπου το βγάζω σε ανοικτό δρόμο για ξεκάπνισμα. Αφού ζεσταθούν καλά τα λάδια (75 + βαθμούς) (η θερμοκρασία τους σε συνεχόμενο ταξίδι με 120χλμ/ώρα είναι 95 βαθμούς και πίεση 3 bar), το ανοίγω στις 5000στρ για 1 λεπτό, μετά κανονικά, κατόπιν πάλι επανάληψη για 2-3 φορές ακόμα. Στο ταξίδι για μακρυά το ανοίγω κάθε 30χλμ περίπου. Ή 100χλμ/ώρα και τρίτη ή 135χλμ/ώρα και τέταρτη, ότι βολεύει στο δρόμο (μην καρφωθούμε κι όλα...). Αν τον καιρό που το αγόρασα μπορούσα να φανταστώ πόσες ώρες και φαιά ουσία θα απαιτούσε το πρόβλημά του, όσο μαζοχιστής και αν είμαι - που είμαι πολύ... θα το πουλούσα! Δεν αξίζει.

Ότι έχω κάνει, πέρασε από το δικό μου χέρι και μετά από αρκετή σκέψη. Οπότε ότι απορία έχετε, το συζητάμε...

Εν ολίγοις συνοπτικά με χρονολογική σειρά:

• 8.550χμ 5-30 - χωρίς καθαρισμό - κατανάλωση 1,5λ

• 6.700χμ 5-30 - χωρίς καθαρισμό - κατανάλωση 0,7 λ

• 5.450χμ 0-20 - Καθαρισμος Xado - κατανάλωση 0,25 λ

• 4.500χμ 0-20 - Engine Flush - κατανάλωση 0,1 λ

Μια ερώτηση έχω μόνο. Όταν λες 'κάνω καθαρισμό xado με διαφορετική διαδικασία από την τυπική', τι εννοείς?

Απορώ τι κατανάλωση θα υπήρχε αν είχες βάλει 5-30 αντί για 0-20, μετά τους καθαρισμούς. Μεγαλύτερη ή μικρότερη!?

*Να σημειωθεί πως η κατανάλωση λαδιού δεν είναι γραμμική. Δεν καίει πχ, 100ml/1000km. Μπορεί να μην κάψει σταγόνα μέχρι τα 3000χμ και μετά να αρχίζει να καταναλώνει συνεχώς αυξανόμενα. Αυτό αποδεικνύει ξεκάθαρα, ότι τα λάδια μετά απο κάποια χμ, χάνουν τα χαρακτηριστικά τους (αυτό το σημείο εγώ το έχω διαπιστώσει στις 2500χμ. Για αυτό και οι αλλαγές πρέπει να γίνονται μέγιστο στις 7500χμ. Εγω προσωπικά τις κάνω πάντα, αυστηρά στις 5000χμ)

Σε συνέχεια προηγούμενου ποστ.

Μετά τα 150000 χλμ ο κινητήρας μου έκαιγε 700 ml ανά χίλια χλμ. Προοδευτικά αυξήθηκε στα 1000ml. Έβαζα πάντα λάδι 10/40.

Έκανα σέρβις στα 200.000 όπου έβαλαν το συγκεκριμένο υγρό (κράτησαν το αμάξι για μια μέρα για να βάλουν πρώτα υγρό καθαρισμού του κινητήρα). Το αφεντικό μου είπε ότι θα χρειαστεί να το επαναλάβουμε αυτό μετά από 40.000 χλμ.

Τώρα έχω κάνει 3500 χλμ και έχει κάψει 500-600 ml συνολικά.

Δεν έχω την πρόθεση να διαφημίσω το συνεργείο, βρίσκεται Θεσσαλονίκη, δίπλα στο πλαίσιο της Καλαμαριάς.

Ποιο υγρό ήταν δεν μας είπες όμως.

Και σου πήρε 150€ μόνο για το υγρό ή και για αλλαγές λαδιών και άλλες εργασίες?

Δες και αυτό

Youtube Video

Άραγε υπάρχουν συμβατά ελατήρια (που να τα ξέρει κάποιος) για τον 1 NR FE που προφανώς θα αυξάνουν τις τριβές λίγο, αλλά τουλάχιστον θα αυξάνεται η αξιοπιστία του κινητήρα?

Έτσι με άνοιγμα και καθαρισμό του κινητήρα (όταν θα έκαιγε λίγο λάδι και οχι στα τελευταία του), με σετ ελατήρια και νέες επιπλέον τρύπες στα πιστόνια, θα είχε επιλυθεί για πάντα το πρόβλημα

Το άρθρο του quadra... Καπου χάθηκα με τις σελιδες

post #589

https://www.dragzine.com/tech-stories/hidden-horsepower-revealing-the-secrets-of-the-oil-control-rings/

Μα που ειναι; θέλω να το διαβάσω. Πόσες σελίδες πίσω είναι;

Τι ψάχνεις?

Προχθές είχα ανεβάσει ένα άρθρο για το πάχος των ελατηρίων και πόσο ρόλο παίζει το πάχος τους στην στεγάνωση των κυλίνδρων, στην κατανάλωση του λαδιού, στην απώλεια δύναμης και στη φθορά από τις τριβές, αλλά μάλλον δεν το διάβασε κανείς, εσείς χάνετε, γιατί θα καταλαβαίνατε ότι οι κινητήρες της VW που έκαιναν λάδι τα προηγούμενα χρόνια είχαν το επάνω ελατήριο πάχος 1mm και μόλις το άλλαξαν σε 1.2mm σταμάτησε η κατανάλωση. Παχύτερα ελατήρια σημαίνει μεγαλύτερη ένταση ελατηρίου και καλύτερη στεγάνωση κυλίνδρου, αλλά επειδή τίποτα δεν κερδίζεις χωρίς να θυσιάσεις κάτι άλλο, αυξάνονται οι τριβές με όλα τα επακόλουθα.

Πχ τα small block μοτέρ της GM έχουν το επάνω ελατήριο με μόλι; 0.7mm πάχος, αλλά είναι παχύτερο στην άλλη του διάσταση με βαθύτερο λούκι για να χωρέσει το ελατήριο, με αυτό τον τρόπο παντρέυουν την αυξημένη πίεση στα τοιχώματα με χαμηλή τριβή λόγω μικρού πάχους, η total seal που ειδικεύεται στις κατασκευές ελατηρίων ( είναι η κορυφαία σήμερα στον κόσμο ) χρησιμοποιεί και άλλα τεχνάσματα για την καλύτερη στεγάνωση με μειωμένες όμως τριβές, ή τουλάχιστον χωρίς την αύξηση τους.

Ομολογώ δεν πρόλαβα (ακόμα) να το διαβάσω ολόκληρο. Το έχω υπόψη όμως γιατι ειχε ενδιαφέρον.

*Ο ακόλουθος είχε αναφερθει σχετικά με το θέμα των ελατηρίων για τα VW https://www.youtube.com/watch?v=7ou4Ke-Eb80

ούτε 60χιλχιλ τι φθορές είχαν;

(Να υποθέσω τοτε ότι στη Σιβηρία οι κινητήρες δεν άντεξαν ούτε 10χιλχιλ με 0w20,γιατί θα βαραγαν όλα στο ξεκίνημα με πιο χοντρό λάδι).

Για τις μικρότερες ανοχές αν βρείτε κάτι το αναφέρετε.

Σχετικά με τις βλάβες δες το ακόλουθο βίντεο. Είναι απολύτως κατατοπιστικό για το τρέχον θέμα. https://www.youtube.com/watch?v=v4JS7PybV2k

Σχετικά με τις ανοχές, λέγοντας ανοχές συμπεριλαμβάνω ενα συνολο πραγμάτων. Όχι απλά τη μέτρηση των διάκενων τα οποία δεν έχουν όντως αλλάξει συνταρακτικά. Τι έχει αλλάξει όμως? Έχει αλλάξει η ακρίβεια στην παραγωγή (λόγω τυποποίησης και ρομποτς) ώστε να μην υπάρχει απολύτως καμία διαφορά μεταξύ εξαρτημάτων κινητήρων ενώ παράλληλα εκμεταλλευόμενοι τα πιο λεπτά λάδια αλλάζουν τη σχεδίαση να δουλεύει μόνο με συγκεκριμένο ιξώδες (ή έστω συγκεκριμένα διαφορετικά ιξώδη και όχι ότι υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά) ένα απλό παράδειγμα είναι τα ελατήρια και τα πιστόνια.

Πχ οι νέοι κινητήρες θα έχουν 0-16 και θα είναι σχεδιασμένοι αποκλειστικά για αυτό.

ενημερωμένος γιατί:

Α.Τα λεπτόρρευστο λιπαντικά έχουν φτιαχτεί για κρύο ξεκίνημα και μείωση τριβών όταν είναι κρύα.

Β.Το (χονδρό  όπως εσείς αναφέρατε)10w40  είναι πιο λεπτό το καλοκαίρι από ότι είναι το (λεπτό) 5w30 το χειμωνα όταν εκκινεί ο κινητήρας.

(που γίνεται ακόμα πιο λεπτό με ότι σημαίνει αυτό άμεσα και έμμεσα.Το άμεσα πάει στη κατανάλωση λαδιού και στα χρήματα για συνθετικό λάδι,το έμμεσα πάει στο ότι σε συνθήκες καύσωνα και φορτίου τα έδρανα του κινητήρα  κινδυνεύουν)

99,999999% δεν έχεις διαβάσει το θέμα και απλά απαντάς τυχαία σε 1-2 Posts.

Πάμε συνοπτικά τι έχει γραφεί στο θέμα.

Οι σύγχρονοι κινητήρες μετά το 2009 απαιτούν 0-20. Οι ακόμα πιο νέοι 0-16. Ενώ στην Αμερική έχουν αρχίσει και χρησιμοποιούν ακόμα χαμηλότερα ιξώδη λόγω μικρότερων ανοχών, σε συνδυασμό με τη μειωμένη κατανάλωση και χαμηλότερους ρύπους. Όλα αυτά ανεξάρτητα από την εξωτερική θερμοκρασία.

Ο 1NRFE στο βιβλίο του κατασκευαστή αναφέρει ξεκάθαρα μόνο 0-20 και μόνο προσωρινά 5-30.

Τέλος ο κινητήρας έχει προβληματική σχεδίαση και τα πιστόνια έχουν λιγότερες τρύπες επιστροφής λαδιού, που αν χρησιμοποιεί κάποιος 10-40 είναι δεδομένο, πως δεν θα βγάλει ούτε 60.000χμ ο κινητήρας - ξέχωρα ότι ελάχιστα 10-40 είναι όντως φουλ συνθετικά.

γιατί έχει στο μυαλό του και τη χρήση στο Ιρκούτσκ.

Ακόμη μάλλον δεν καταλαβενετε(η δε θέλετε) ότι το

10w40 στην Αθήνα είναι πιο λεπτό από το 0w20 στη Σιβηρία.

Που το διαβάσατε ότι οι σύγχρονοι κινητήρες θέλουν σώνει και καλά 100% συνθετικά λάδια για να λειτουργήσουν;(και με ένα 10w30/40 ορυκτέλαιο μια χαρά λειτουργούν με μικρότερο διάστημα αλλαγής)

Ποιες είναι οι μικρότερες ανοχές που λέτε;μπορείτε να μου αναφέρετε μια τάξη μεγέθους ας πούμε στα έδρανα ενός σύγχρονου κινητήρα σε σχέση με ένα παλαιό;

Αν είναι συνθετικό ή όχι, παίζει ρόλο στα διαστήματα αλλαγής και μόνο. Αν είναι υψηλό ή χαμηλό το ιξώδες, παίζει ρόλο, αν μπορεί να επιστρέψει στο Κάρτερ, αν καταφέρνει να τεντώνει την καδένα και να λειτουργεί τα υδραυλικά ωστήρια. Οτιδήποτε >= 10-40 ΔΕΝ τα καταφέρνει στο 1NR FE ακόμα και συνθήκες πόλης (Αθήνας) που δεν έχει κρύο και φαίνεται απο το καθημερινό κροτάλισμα που έχει κατά τις εκκινήσεις.

Και ναι, ένας κινητήρας μπορεί να δουλεύει και με σάπιο λάδι έστω και μονότυπο αρκεί να λειτουργεί χωρίς να σβήνει και με σταθερές στροφές. Εδώ όμως μιλάμε για κινητήρες start stop που κυρίως δουλευουν σε αστικό περιβάλλον.

Ξαναγράφω, γενικά έχεις δίκιο. Ειδικά για το 1NR-FE που υπάρχουν κινητήρες που δεν έβγαλα ούτε 60.000χμ, δεν έχεις.

Κι άλλος παθόν, φιλαράκι μου με Auris,  του είπαν ότι χρειάζεται ρεκτιφιέ και του ζητάνε αρκετές εκατοντάδες ευρώ. Να το πουλήσει όπως είναι? Να το φτιάξει και να το πουλήσει? Να το φτιάξει και να το κρατήσει? Έχει άλλες πιο φτηνές επιλογές?

Να πεις του φίλου σου να διαβάσει το τρέχον θέμα 2 ώρες να αποφασίσει μόνος του ποια ειναι η πιο σωστή επιλογή για εκείνον.

Χονδρικα και συνοπτικά

Αν κάνει μέχρι 10.000χμ το χρόνο να κάνει καθαρισμό με xado. Γιατι ΝΑΙ θα καθαρίσει, αλλά θα θέλει ξανά καθαρισμό ανά 20.000χμ.

Αν κάνει αρκετά πάνω απο 10.000χμ, να κάνει τη σωστή επισκευή που προβλέπεται και ξεκινάει απο 2500€

Αν έχει λεφτά αλλά δεν έχει χρόνο στη ζωή του, να το πουλήσει και να πάρει ένα καινούργιο.

Και να θυμάστε πάντα, αλλαγές λαδιών, ποτέ μετά τις 7500χμ

του κινητήρα αν έχει πάνω από 100-150χιλχιλ (ισχύει για όλα) με ένα πρόσθετακι 7-8€ πριν αλλάξει λάδια-φιλτρο (η μισό ποτήρι πετρέλαιο αν δεν θέλει να πληρώνει ματζουνια).

Έπειτα φτηνό λαδακι 10w40,σωστό και καθαρό σύστημα ψύξης,και άστο να γράφει χιλιόμετρα.

Γενικά, σωστά τα γράφεις. Ειδικά όμως, για τον κινητήρα 1NR-FE, τα γράφεις λάθος.

Έχει ξαναγραφεί στο θέμα πως κανέναν engine flush δεν έχει θετική επίδραση όπως και κανένα πρόσθετο λαδιού. Επίσης το χειρότερο που μπορεί να κάνει κάποιος στον κινητήρα του, είναι να βάζει πιο χοντρό λάδι από 5-30.

καλημέρα,

έχω το auris 1.33 του 2009. τα τελευταία δύο χρόνια έκαιγε λάδια. Έφτασε να καίει ένα λίτρο ανά χίλια χλμ. Στο επίσημο σέρβις μου πρότειναν να ανοίξουν τον κινητήρα για να δουν τι έχει. Ζήτησαν 1000Ε. Δεν ήθελα να δώσω τόσα λεφτά σε μια αβέβαιη λύση.

Πρόσφατα πήγα σε άλλο σέρβις και μου πρότειναν να βάλουν ένα υγρό για τον κινητήρα, για να καθαρίσει και στη συνέχεια να επικαλύψει με τεφλόν τα τεχνικά μέρη (δεν είμαι μηχανικός, δεν ξέρω τι εννοούσαν), αλλά ο υπεύθυνος ήταν σίγουρος ότι αυτό βοηθά, μου ανέφερε αρκετά παραδείγματα σε άλλα, παλαιότερα αυτοκίνητα. Κόστισε 150Ε.

Τώρα καίει κάτι λιγότερο από 300 ml ανά χίλια πεντακόσια. Τεράστια διαφορά.

• Πόσο λάδι έκαιγες πριν, ανά 1000χμ?

• Πόσα χιλιόμετρα έχει το αυτοκίνητο σου?

• Πόσα χιλιόμετρα έχεις κάνει από την εφαρμογή του υγρού?

• Τι ιξώδες λαδιού έβαζες πριν και τι μετά την εφαρμογή του υγρού?

• Θυμάσαι πως το έλεγαν το υγρό που έβαλε?

Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να αγοράσω toyota yaris και θέλω να μάθω αν όλα τα αμάξια 2010 με 2013 έχουν τους ελαττωματικούς κινητήρες 1Nr_fe που καίνε λάδια.. Η οικονομική μου δυνατότητα είναι να πάω σε μεταχειρισμένο μέχρι 2013 μοντέλο και θέλω να βρω έναν τρόπο για να μην πέσω σε κινητήρα που θα καεί λάδια σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ευχαριστώ πολύ

ναι όλοι είναι προβληματικοί. Καλύτερη να μην ασχοληθείς ή να πάρεις με τα 86ps του

Ευχαριστω πολυ για την απαντηση καταρχας. Το αμαξι ειναι αγορασμενο καινουργιο απο αντιπροσωπεια και αυτος που μου εβαλε τα motul πασιγνωστο συνεργειο της θεσσαλονικης μου ειπε δεν εχει αναγκη αλλαζε τα καθε 15000. Εγγυηση δεν ειχα ποτε απο την στιγμη που εφυγα απο αντιπροσωπεια και τα αλλαζα εξω. Εγγυση μετατροπης απο την αντιπροσωπεια αφου ξεκινησει να καιει μ ειπαν μετα την διορθωση σου δινουμε 1 χρονο.

Χιλια συγνωμμη να διορθωσω το αμαξι φοραει 5-40, εκανα μια αλλαγη με 5-30 αλλα μου ειπε να παμε σε  5-40 λογω θερμοκρασιων το καλοκαιρι.Τα 15000 χιλ μου τα προτεινε το συνεργειο μια η αντιπροσωπεια ελεγε αλλαγη λαδιων καθε 15000 και μου ειπε τα motul πανε ανετα.

Θα ηθελα αν γνωριζει κανεις για καθαρισμο καποιον θεσσαλονικη. Θα αλλαξω τα λαδια σε  0-20 (το καλοκαιρι δεν ξερω πως θα παει με τα 40ρια).

Μου εγραψες μεχρι να αρχισει να καιε..υπαρχει τροπος να κανω επισκευη, να κρατησω το αμαξι και να μην καψει;

Aν η επισκευη οπως μου γραφεις ξεκιναει απο 2100 και φτανει 4000Ε ειναι σαν να αγοραζω αλλο αμαξι και συμφωνα με τα δεδομενα το αλλαζεις αυριο σωστα; Συζητανε για τριμελης οικογενεια με 800Ε και εναν να δουλευει. Γι αυτο ειπα αν την εκανε την επισκευη καποιος και ξενοιασε σε νορμαλ λεφτα τωρα που το αμαξι ειναι χωρις προβληματα.

Κρατάς την αρχική μου απάντηση στη δημοσίευση σου. Καλύπτει τα πάντα.

Επισκευή προληπτικά δεν γίνεται. Εκτός αν σου περισσεύουν 2500€. Αν δεν σου περισσεύουν, πραγματικά δεν βλέπω λόγο να κάνει κάποιος επισκευή, χωρίς να έχει εμφανισμένο πρόβλημα.

Kαλημερα σε όλους, έχω ενα Yaris του 2011 1329 κυβικα και του  φοράω 10 - 40 motul ecoclean (στην πρωτη αλλαγη) και 10-40x clean στις επομενες. Το αμαξι ειναι σε ενα γκαραζ και δουλευει μονο σε ταξιδι. Εχει 98000χιλ και μεχρι στιγμης δεν καιει σταγονα. Του εκανα στρωσιμο κινητηρα μεχρι τα 8000 χιλ και το οδηγαω συνετα.(πρωτο αυτοκινητο). Πλεον σαν οικογενειαρχης και με περιορισμενα μισθολογικα δεδομενα χρησιμοποιω το αμαξι που μου παρεχει η εργασια μου. Ειμαι αναμεσα στο να δωσω το αυτοκινητο και να παρω 5000 - 6000Ε με το σκεπτικο ότι δεν θα μου βγαλει προβληματα και θα μπω σε μια διαδικασια να το τρεxω στην toyota για να κανω το κιτ επιδιορθωσης(ενα χρονο εγγυηση αντιπροσωπειας) και ποιος ξερει και τι άλλο. Όλα τα σερβις τα κανω σε εξωτερικο συνεργειο το οποίο μου ειπε πως αν ξεκινησει να καιει λαδι παει toyota!(δεν αναλαμβανει) Σε ερωτηση μου στην αντιπροσωπειεα μου ειπαν το κιτ επισκευης ειναι στα 2100Ε αναλογα με τον αριθμο του κινητηρα και οτι μετα την επισκευη δεν καιει (???)

Αλλαγες εκανα καθε 15000χιλ.

Επιλογες

α)το σκοτωνω παιρνω 5500 - 6000Ε για ενα αμαξι καινουργιο και ξενοιαζω. Με τα παραπανω λεφτα δεν αγοραζω τιποτα.

β)το παω στην toyota κανω την επιδιωρθωση και αναμενω ποτε θα ξανακαψει. Ερωτηση έχει κανει καποιος το κιτ επισκευης της Toyota και εκανε πολλά χιλιόμετρα;

γ) μου συστεινεται καποιον για να κανει τους καθαρισμους με xado κτλ και ο θεος φυλαξει.

Παρακαλω να απαντησει καποιος που ειτε εκανε το κιτ αλλαγης της αντιπροσωπειας και εχει πολλα χιλιόμετρα η εκανε καθαρισμο συστήνοντας μου και που θα παω... έχοντας κανει πολλα χιλιομετρα (>30000χιλ) Η λογική των πολλών χιλιομετρων ειναι ότι τελικα λογω των οικονομικών συνθηκων μενω με το ιδιο αυτοκινητο και λουζομαι ότι βγαλει.

θα τα γράψω όσο πιο σύντομα μπορώ γιατι έχουν γραφεί άπειρες φορές. Για αρχή το 10-40 είναι ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΛΑΘΟΣ. Απορώ με ποια λογική βάζει κάποιος σε αυτό το αμάξι 10-40 και πόσο μάλλον, χωρίς να έχει πρόβλημα το αμάξι? Είναι ο σίγουρος τρόπος για να καταστρέψεις αυτό το αμάξι, αυτό το ιξωδες λαδιου. Επίσης πως μπορείς να κάνεις ακόμα χειρότερη αυτή την επιλογή? Να το αλλάζεις κάθε 15.000χμ!!!! Ένα λάδι που δεν είναι ούτε για 5000χμ - μιας και το >90% των 10-40 δεν είναι full synthetic ενω παράλληλα ο κινητήρας δεν μπορεί να διαχειριστεί τόσο χοντρό λάδι.

Πάμε παρακάτω. Εφόσον δεν σου καίει (τουλάχιστον με αυτό το ιξώδες), είσαι τυχερός και μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά για το τι να κάνεις.

• να πας να κάνεις καθαρισμό με xado και χωρίς να καις λάδια. Ειδικά αν είσαι Αττική. Το κόστος είναι ελάχιστο και θα στο επαναφέρει σε καλό σημείο, μετά απο τόση χρήση με 10-40. Κανονίζεις μέσω τηλεφώνου εδώ http://www.motorlube.gr/ Αν πιάνουν τα χέρια σου, το κάνεις και μόνος σου. Έχουν γραφεί οδηγίες σε προηγούμενες σελίδες

• Πλέον βάζεις 0-20 λάδι και συνεχίζεις για πάντα. (για πάντα = μέχρι να αρχίσει να καίει λάδια)

• Αλλαγές λαδιών και φίλτρου, ΠΟΤΕ πάνω απο 7500χμ

• Αλλάζεις τον τρόπο οδήγησης σου. Αυτό σημαίνει πως ΣΕ ΚΑΘΕ ευκαιρία το πατάς πάνω απο 4000 στροφές. Αν είναι δυνατόν, κάθε φορά που το κινείς, να το λειτουργείς μερικές φορές πάνω απο 4000 στροφές.

Αν κάνεις τα παραπάνω, **ίσως **σου βγάλει άλλες 150.000χμ χωρίς προβλήματα. Αυτό σημαίνει πως αν κάνεις 15.000χμ το έτος θα σου βγάλει 10 χρόνια τουλάχιστον.

Τέλος η επισκευή ξεκινάει από 2100€ και φτάνει μέχρι και πάνω από 4000€. Αυτό φαίνεται μόνο εφόσον κατέβει το μοτέρ. Αν κατέβει, είναι ήδη αργά όμως. Ούτως ή άλλως δεν συζητάμε για επισκευή, γιατί η επισκευή γίνεται μόνο όταν υπάρχει κατανάλωση >1λ/1000χμ και όχι προληπτικά (εκτός και αν την πληρώσεις από την τσέπη σου).

Οπότε αν είσαι σίγουρος ότι δεν καις λάδια, τότε κάνεις τα παραπάνω και έχεις τελειώσει.

*τώρα πως γίνεται να έχεις εγγύηση σε αυτοκίνητο 10 ετών, αλλά να κάνεις τι αλλαγές ανά 15.000χμ που σημαίνει το έχεις από καινούργιο, γιατί εγγύηση θα είχε μόνο αν ήταν μεταχειρισμένο, αλλά αν ήταν μεταχειρισμένο δεν θα προλάβαινες να κάνεις αλλαγές ανά 15.000χμ και να έχεις και την εγγύηση 1 έτους που δίνουν, αλλά ακόμα και αν το έχεις από καινούργιο και δεν έχει εγγύηση, πως έκανες αλλαγές ανά 15.000χμ αφού βγαίνουν λιγότερα ανά 10.000χμ/έτος με τα χιλιόμετρα που έχεις, εκτός και αν άλλαζες λάδια κάθε 2 χρόνια, μόνο εσύ ξέρεις!!!

Είναι σίγουρο οτι η TOYOTA μετά το 2013 έλυσε το πρόβλημα?Στο δικό μου yaris τελος του 2014  υπάρχει στο πλάι ο κωδικός 0756164 και το μοντέλο είναι NSP 130L CHFRKW 5.

Ναι. Αν το serial number είναι μεγαλύτερο του ακόλουθου πίνακα, έχουν γίνει διορθώσεις.

Οι αλλαγές λαδιών με μέγιστο τις 7500χμ όμως, σαφέστατα παραμένουν