Ο χρήστης alexandros.K έγραψε:
Πολυ ωραια μεθοδος, μπραβο που την ανακαλυψεςΦωτο πιστονιων πηρες με καμερα μεσα απο την τρυπα των μπουζι, ετσι?
Ναι. Τα είχα ανεβάσει εδώ:
https://www.4troxoi.gr/phpBB3/viewtopic ... 9#p3247119
Για κάποιο λόγο το video μου το κατέβασε όμως το YouTube
Συνοπτικά σχετικά με την κατανάλωση λαδιού. Έχω 1,33 2011 με 100.000χμ και μου έκαιγε 600ml/1000km. Η λέξη κλειδί είναι το “μου έκαιγε” !
Μετά από άπειρο διάβασμα για την κατανόηση του προβλήματος και όλους τους εναλλακτικούς τρόπους επισκευής, τελικά όντως βρήκα κάποιον που θεωρητικά ήταν ιδανικός σε όλες τις παραμέτρους του. Τον δοκίμασα και πλέον έχω κάνει 3.000km και δεν έχει κάψει κυριολεκτικά σταγόνα. (έχω τραβήξει video και φωτογραφίες των πιστονιών, πριν και μετά και η διαφορά είναι ξεκάθαρη)
Το προϊόν που χρησιμοποίησα είναι σε μορφή σπρέι - υγρή (υπάρχει και σε σωληνάρια, αλλά είναι δύσκολη η χρήση για τον κινητήρα μας). https://xado.us/chemicals-and-fluids/en ... anticarbon
Το υγρό το έχει ο Έλληνας αντιπρόσωπος http://xado.gr/en/contact-us και το ebay (απο Ουκρανία).
Γράφω και τις οδηγίες του πως το χρησιμοποίησα:
Σε διάφορα σημεία που βάζω αστεράκι ίσως θέλει αναθεώρηση η οδηγία. Γράψτε σχόλια από κάτω και αν καταλήξουμε σε κάτι νέο, κάνω edit και την προσαρμόζω.
Ενώ έχουμε το αυτοκίνητο σε επίπεδο έδαφος κρύο – η θερμοκρασία να είναι σε 0 κουτάκια, το βάζουμε μπροστά μέχρι να φτάσει σε 2 κουτάκια. Μετά το σβήνουμε.
Σκουπίζουμε το καπάκι της μηχανής και μετά με μια ηλεκτρική σκούπα μαζεύουμε ότι πιθανή σκόνη έχει. Δεν πρέπει να υπάρχει ο παραμικρός κόκκος σκόνης για να μην μπει μέσα στο μοτέρ σε επόμενα βήματα.
Βγάζουμε τα μπουζί χωρίς να βάλουμε αρκετή δύναμη και αποσυνδέουμε τους πολλαπλασιαστές. Ψεκάζουμε το υγρό αυστηρά για 5 δευτερόλεπτα σε κάθε κύλινδρο. Το ξαναγράφω, αυστηρά 5 δευτερόλεπτα και ούτε καν 6. Μετά βιδώνουμε με προσοχή το κάθε μπουζί χωρίς να το σφίξουμε (απλά για να μην μπαίνει αέρας).
Αρχίζουμε να μετράμε 15 λεπτά. (σε αυτό το χρόνο, το υγρό λιώνει τον ζεστό άνθρακα και τον κάνει λάσπη. Επειδή δεν υπάρχει συμπίεση στους κυλίνδρους, τα ελατήρια είναι χαλαρά και το υγρό περνάει από τις κορυφές των πιστονιών στα ελατήρια και χαλαρώνει τον άνθρακα και από εκεί)
Στη διάρκεια των 15 λεπτών πρέπει να αποσυνδέσουμε ότι ασφάλεια υπάρχει και έχει σχέση με ενεργοποίηση των πολλαπλασιαστών και έκχυση καυσίμου μέσω injection. Αυτό γιατί δεν πρέπει να πέσει καύσιμο στους κυλίνδρους ούτε να δίνεται ρεύμα στους πολλαπλασιαστές (που ούτως ή άλλως έχουμε αποσυνδέσει για να μην καούν).
*Σύμφωνα με το ακόλουθο, που αφορά το δικό μου μοντέλο και από όσες ασφάλειες έχει (γιατί δεν τις έχει όλες) https://www.autogenius.info/toyota-auri ... 6-2012.../ αποφάσισα και έβγαλα τις 30, 32, 40, 41 (εδώ μπορούμε να το συζητήσουμε και να προσθέσουμε και άλλες).
*Επίσης θέμα για συζήτηση είναι ότι οι οδηγίες λένε Disconnect ignition timing sensor, Hall device and commutator. https://xado.us/.../engi.../anti-carbon ... anticarbon
Δεν ξέρω αν πρέπει να αποσυνδέσω κάτι ακόμα. Άλλες οδηγίες σε YouTube videos για παρόμοιες μεθόδους, λένε ότι πρέπει να σηκώσουμε την πεταλούδα με πλαστικό μαλακό κατσαβίδι και να την αφήσουμε σηκωμένη (για να μην την γρατσουνίσουμε) ώστε να υπάρχει πρόσβαση αέρα για τα επόμενα βήματα. Δεν το έκανα και δεν ξέρω αν είναι τρομερά απαραίτητο!
Μόλις περάσουν τα 15 λεπτά και αφού έχουμε κάνει όλα τα παραπάνω, βγάζουμε όλα τα μπουζί, βάζουμε μια μεγάλη απορροφητική πετσέτα πάνω στο καπάκι του μοτέρ (με προσοχή να μην έχει κλωστές, να μην είναι βρώμικη και να μην εξέχει και την τραβήξει κανένα λουρί) και γυρνάμε τη μίζα για 5-10 δευτερόλεπτα ώστε να καθαρίσουν τα ελατήρια με την κίνηση των πιστονιών. Άλλοι προτείνουν να το κάνουμε με το χέρι από το στροφαλοφόρο άξονα με κάποιο γαλλικό κλειδί. Σημαντικό να μην έχουμε βιδωμένα τα μπουζί γιατί θα γίνει υδραυλικό κλείδωμα (hydraulic lock) και θα σπάσει τα πάντα στο μοτέρ. Μετά το γύρισμα του μοτέρ , λογικά έχουν πεταχτεί βρωμιές παντού και έχουν μαζευτεί στην πετσέτα. Το θέλουμε αυτό. Δεν θέλουμε να μείνει υγρό στους κυλίνδρους -> υδραυλικό κλείδωμα. Για αυτό ψεκάζουμε μόνο 5 δευτερόλεπτα.
Μόλις το κάνουμε, περιμένουμε άλλα 5 λεπτά, υποθέτουμε πως δεν έχει μείνει μεγάλη ποσότητα υγρού στους κυλίνδρους και βάζουμε τα πάντα με προσοχή στη θέση τους. Βάζουμε μπροστά το αυτοκίνητο με αρκετή προσπάθεια (γυρνώντας κανονικά το κλειδί / πατώντας γκάζι κλπ), γιατί λογικά δεν θα παίρνει για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα (θα κλοτσάει και δεν θα κρατάει ρελαντί), θα πάρει όμως στο τέλος (το ελπίζω τουλάχιστον).
Ξεκινάμε βόλτα 15λεπτη όπου το μοτέρ θα δουλεύει 4000-5000 στροφές – σύμφωνα με τη δική μου αντίληψη. Οι οδηγίες πάντως γράφουν: Start the engine and run it at moderate rpm for up to 15 minutes. During this period softened remains of carbon will be removed through the exhaust system. Οπότε ότι καταλαβαίνει ο καθένας!!!
Μετά τα 15 λεπτά, εγώ έκανα αλλαγή λαδιών. Ο κατασκευαστής λέει δεν χρειάζεται! Οπότε το αφήνω πάνω σας!!!
Ο χρήστης dimitrisnd έγραψε:
Όσον αφορά το θέμα του κιβωτίου, πρέπει μήπως να αλλάξω προληπτικά την βίδα;
Που βρίσκεται αυτή;
Πρέπει να λυθεί το κιβώτιο ολόκληρο. Δυστυχώς δεν μπορείς να την αλλάξεις προληπτικά, έτσι απλά. Πρέπει να κατέβει το κιβώτιο για να γίνει. Στη θέση σου θα το άφηνα όπως είναι και απλά θα το είχα κατά νου και θα πρόσεχα να μην κάνω απότομα κατεβάσματα.
*μπλιοφόρους και μένα τα ίδια. Κλασικότατο πρόβλημα
Έχω ένα TOYOTA Auris 1.33 2011 όπου ο κατασκευαστής προτείνει μόνο 0W-20 λάδι στο βιβλιαράκι οδηγιών. Αναφέρει πως αν κάποιος δεν βρει τέτοιο λάδι, μπορεί να χρησιμοποιήσει 5W-30, αλλά στην επόμενη αλλαγή να γυρίσει σε 0W-20.
Η ερώτηση μου είναι , εφόσον έχω 100.000χμ με 5w-30 ή 10w-40, αν αρχίσω και βάζω 0w-20 (για καλύτερο καθαρισμό του κινητήρα), τι μπορεί να πάει στραβά?
Δεν θα γίνεται καλύτερη λίπανση λόγω αυξημένων φθορών που έχω, λόγω των 100.000χμ? Θα έχω περισσότερες φθορές? Ή δεν θα έχω κανένα πρόβλημα?
Γενικά ένα καινούργιο αυτοκίνητο που πρέπει να χρησιμοποιεί 0w-20, πρέπει σε κάποια χιλιόμετρα να γυρνάει σε πιο χοντρό λάδι?
Ο χρήστης manolis67 έγραψε:
προσωπικά εγώ τι θα εκανα ...αν το αγόραζα καινούργιο με επίσημα χαρτιά οτι πάντα τα service ειχαν γίνει κανονικά κλπ ,θα αραζα κάθε μέρα το αμάξι μπροστά στην κεντρική αντιπροσωπεία στην αθήνα τής toyota ,θα φώναζα και τα κανάλια και θα γινόταν χαμός ...θα γέμιζα το αμάξι με αφίσες δυσφήμισης σχετικά με το σοβαρότατο αυτό πρόβλημα στόν κινητήρα ,πού συναντάται παγκοσμίως στά auris-yaris κλπ σε αυτές τίς χρονολογίες και αν ειμασταν 5-10 -20 -50 κλπ ,να ειστε σίγουροι οτι θα μάς τα εφτιαχναν τζάμπα ...αν πηγαίνετε κ κάνετε παράπονα μεμονωμένα ...αδικα χάνετε τόν χρόνο σας....
Η 6ετής εγγύηση και εφόσον η κατανάλωση ξεπερνά το 1l/1000km, ΝΑΙ το καλύπτει. Εκτός εγγύησης είναι σαφέστατα κατοχυρωμένη νομικά η εταιρία και δεν καλύπτει βλάβες. Για αυτό υπάρχει η 6ετής εγγύηση, αλλιώς θα ήταν 15ετής!
Ο κατασκευαστής δίνει στον πελάτη 6 χρόνια. Δεν τον υποχρεώνει να πάρει το αυτοκίνητο. Ο καταναλωτής επιλέγει ότι αυτός θέλει και αποδέχεται ουσιαστικά αυτούς τους όρους.
Ο χρήστης GVK έγραψε:
sphinxgr Οχι δεν ειχαν φαγωθει αλλα οταν παραγγειλα το κιτ αντικαταστασης εμβολων στην toyota ειχαν ελλειψη(ετσι μου αναφεραν) και οτι τα κιτ αντικαταστασης θα ερχονταν στην Ελλαδα σε 2-3 μηνες.
Ρωτησα στην αντιπροσωπεια γι ακαινουριο κινητηρα -μου ειπαν για ανακατασκευασμενο απο Ολλανδια γυρω στα 3000 ευρω και να τους εδινα τον δικο μου κινητηρα -(δεν συμφερει σε οχημα που τιμαται περιπου πλεον σε 6000-6500 χιλιαρικα.Η επιλογη των χιτωνιων εγινε διοτι το κιτ αντικαταστασης μεν μπορει να στρωσει τον κινητηρα αλλα δεν ειμασταν σιγουροι για τα τοιχωματα των κυλινδρων αν ειχαν υποστει καποια φθορα.Αρα απο το να τοποθετησεις απλα ενα κιτ ρισκαροντας προτιμησα την τοποθετηση χιτωνιων.
Οπότε τι άλλαξες? Έβαλες χιτώνια +
Πιστόνια, ελατήρια (της εταιρίας ή after market)?
Μπιέλες?
Τι άλλο?
Χρησιμοποιησα και εγω διαφορα καθαριστικα τα οποια λειτουργησαν μεν αλλα για λιγο το προβλημα επανηλθε και μου στοιχισε μαλλον και 3 καμμενους πολλαπλασιαστες-μακρια απο καθαριστικα στα συγχρονα αυτοκινητα
Θυμάσαι ποια καθαριστικά και τι τύπου ήταν (που τα έβαζες δηλαδή - στους κυλίνδρους - στο ντεπόζιτο κλπ?) ?
Συνοπτικά για μελλοντικούς αναγνώστες σημειώνω :
Τι δεν προτείνεται / δεν δουλεύει για καθαρισμό ελατηρίων:
*Καθαρισμός με υδρογόνο - Ναι καθαρίζει, όχι όμως τα ελατήρια που δημιουργούν το πρόβλημα στο μοτέρ
*Καθαριστικά στo καυσιμο - ομοίως με το προηγούμενο
*Καθαριστικά με ψεκασμό στην εισαγωγή αέρα - ομοίως με το προηγούμενο
*ATF αντί για λάδι - (χαμηλού ιξώδους λάδι χωρίς πρόσθετα) - την ίδια δουλειά και αρκετά καλύτερα κάνει το λάδι 0-20. Το χρησιμοποιούσαν πριν πολλές δεκαετίες που δεν υπήρχε 0-20
*Λάδια που έχουν προορισμό κινητήρες πετρελαίου - Ναι έχουν πολλά καθαριστικά, καταστρέφουν τον καταλύτη και λόγω υψηλού ιξώδους δεν κάνουν καμία διαφορά
Τι έχει πιθανότητες να δουλέψει / καθαρίσει τα ελατήρια:
Piston Soak:
http://verylube.com/en/engine/oil-syste ... s/antikoks
http://verylube.com/en/engine/oil-syste ... nzin-dizel
λάδια 0-20 και οδήγηση σε υψηλές στροφές. Το ιδανικό για να μην ζορίζεται ο κινητήρας, είναι υψηλές στροφές σε κατηφόρα χωρίς να είναι αρκετά πατημένο το γκάζι. Έτσι και τα πιστόνια κινούνται γρήγορα και δεν αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες
Επίσης ακόμα μια πιθανή λύση είναι Engine Flush το οποίο δεν καταστρέφει φλάντζες και O-Rings. Υπάρχει περίπτωση αν μεινει περισσότερο χρόνο / υπάρχει υψηλότερη αναλογία καθαριστικού με λάδι / να μην ειναι συμβατό με πλαστικά μέρη, να υπερκαθαρίσει τον κινητήρα και να έχει διαρροές από φλάντζες. Προσωπικά θεωρώ πως εχει μεγάλο ρίσκο και μικρή απόδοση, οπότε πρέπει να είναι η τελευταία λύση.
Συνοπτικά να γράψω πως είναι γνωστό το πρόβλημα με το σασμάν. Χονδρικά μια βίδα σπάει και την αλλάζουν με μια μεγαλύτερης αντοχής. Κάπου 300€ κόστος
Επίσης κλασικό πρόβλημα είναι πως χαλάει η κορνα και χτυπάει μόνο όταν το τιμονι είναι σε γωνία μεγαλύτερη των 45 μοιρών.
Το πρόβλημα με την κατανάλωση λαδιού έχει πολλές παραμέτρους που το δημιουργούν.
*Μια είναι η αλλαγή ανά 15.000χμ. Έπρεπε να είναι ανά 7500χμ
*μια άλλη είναι ότι έπρεπε πάντα να χρησιμοποιείται 5~30 και όχι 10~40. Ο κατασκευαστής για την ακρίβεια μιλάει πάντα για 0~20. Δυστυχώς δεν ξέρω αν κάποιος εβαζε μόνο 0~20 εξαρχής, αν υπήρχε πρόβλημα.
*τέλος σημαντική παράμετρος είναι, πως το πρόβλημα δεν εμφανίζεται σε αυτοκίνητα που τους πίνουν το αίμα! Που λειτουργούν σε υψηλές στροφές και έτσι καθαρίζουν πιστόνια και ελατήρια! Παράδοξο γιατί την πληρώνουν οι ήσυχοι οδηγοί!
Ο χρήστης manolis67 έγραψε:
τελικά τί εγινε ...εχουμε κάτι νεότερο ?
Υπομονή 1-2 μήνες να κάνω 2.000 χιλιόμετρα να δω τι αποτέλεσμα θα υπάρχει.
Για αρχή, έχω πρόχειρο ένα Video που τράβηξα μέσα στον κύλινδρο για να δω πως ήταν τα πιστόνια πριν την εφαρμογή του καθαριστικού.
Και μετά τον καθαρισμό (το ότι ήταν επιτυχής ο καθαρισμός είναι προφανέστατο, το αποτέλεσμα θα δείξει αν μειωθεί και η κατανάλωση λαδιού)
Ο χρήστης dave7 έγραψε:
Παίδες μέχρι ποιάς ημερομηνίας κατασκευής έχουν το πρόβλημα τα yaris - auris; μέχρι του 2012 ή και μεταγενένστερα;
Ημερομηνία κατασκευής κινητήρα, έως τις αρχές του 2013.
https://www.4troxoi.gr/phpBB3/viewtopic ... 5#p3237574
Ο χρήστης r200 έγραψε:
κοστος που σχεδον πλησιαζει την τιμη καινουριου κινητηρα
γνωριζουμε ακριβώς ποσο κοστιζει καινουριος ο κινητηρας;
Μόνο πιστόνια ελατήρια μπιελες έχουν 2000€. Ολόκληρος κινητήρας καινούργιος πάει 7000€. Μεταχειρισμένος θα είναι με το ίδιο πρόβλημα
Ο χρήστης GVK έγραψε:
Κατοχος κι εγω ενος toyota yaris 1.33 Μοντελο του 2009 αντιμετωπισα προβλημα με την καυση λαδιων μετα τα 120000 χλμ.Στα 180.000 χλμ εφτασα να συπληρωνω 1 lt λαδι καθε εβδομαδα (5-30 στην αρχη αργοτερα 0-20 που συνιστούσε η εταιρεια toyota.Τελικα ο κινητηρας κατερρευσε και εκανα ρεκτιφιε .Το ρεκτιφιε εγινε με 'πουκαμισο '-χιτωνια στοιχισε περισσοτερο (1300 ευρω μου ζητουσε ο μαστορας χωρις τα χιτωνια)αλλα πιστευω οτι εγινε καλη δουλεια .Πηρα τηλεφωνο για το κιτ αντικαταστασης εμβολων -ελατηριων και απο την toyota μου ειπαν οτι υπηρχε ελλειψη!!!!
το κοστος ανηρθε στα 1800 ευρω (καποια μαυρα χωρις αποδειξη)σε εξιδεικευμενο μαστορα -χρονια στην toyota -η αντιπροσωπεια μου ζητουσε περιπου στα 2500 χωρις χιτωνια
Θυμάσαι τι αλλαγές έκανες ή περισσότερες λεπτομέρειες ?
Ελατήρια, Πιστόνια? Άλλαξες και μπιελες?
Οι κυλίνδροι είχαν φαγωθεί και έβαλες χιτώνια?
Πιστόνια έβαλες after market?
Και ένα σχετικό θέμα που καταγράφω και θα καταγράφω δοκιμές που κάνω για τον καθαρισμό του 1NR-FE 1,33
https://www.4troxoi.gr/phpBB3/viewtopic ... 26&start=0
Ο χρήστης manolis67 έγραψε:
από απλή περιέργεια...κυκλοφορεί αυτός ο προβληματικός κινητήρας 1.33 με τα αντίστοιχα μοντέλα πού βγάζουν αυτό το σοβαρό πρόβλημα (κατανάλωση λαδιού στα υψη ) στήν αμερική ? γιατί εκεί θα ειχε αντιμετωπίσει η toyota σοβαρότατα προβλήματα με αγωγές κλπ ,από οδηγούς - forum κλπ ... η εφεραν στήν ευρώπη η μόνο στήν ελλάδα αυτούς τούς προβληματικούς κινητήρες ...
ο ίδιος όχι. Κυκλοφορούν παρόμοιοι απο την ΤΟΥΟΤΑ στην Αμερική με τα ίδια προβλήματα και όντως μέσω ομαδικών δικαστηρίων, η εγγύηση επεκτάθηκε στα 10 χρόνια.
Ο χρήστης LANCIANOS έγραψε:
Δεν κάνεις και ένα πείραμα με διαφορετικά ποιοτικά λάδια που θα τα αγοράσεις ΕΣΥ ??? Έχεις δοκιμάσει 5W 40 ???
12,5 € λάδια αντιπροσωπείας που δουλεύει με ένα 60-70 % κέρδος , κατάλαβα τι θα είναι… στην καλύτερη περίπτωση βαρέλι …
Δεν θα αλλάξει τίποτα. Έχω δοκιμάσει τα πάντα! Ναι μπορεί να μειωθεί για λίγο η κατανάλωση, αλλά το πρόβλημα θα υπάρχει κανονικά. Επίσης αν βάλει κάποιος πιο χοντρά λάδια, τότε καταπονεί τους υδραυλικούς τεντωτήρες λόγω αυξημένου ιξώδους.
Πάντως ναι, αν καίει λάδια πρέπει να αλλάξει ιξώδες για να κερδίσει χιλιόμετρα μέχρι να πεθάνει εντελώς το μοτέρ. Θα πρότεινα 5-40 ή 10-40 και αλλαγές / 6000χμ το μέγιστο.
Ο χρήστης ACCENTWIZARD έγραψε:
Με καθαρισμο με υδρογονο,αυτα που διαφημιζουνε τα carbonoff κλπ,δεν γινεται τιποτα;
Όχι δεν κάνει κάτι, γιατί καθαρίζει το πάνω μέρος του κινητήρα. Το πρόβλημα είναι στο κάτω μέρος (ελατήρια)
Σε όλες τις μεγάλες εταιρείες leasing, γίνονται τα service σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εκεί είναι το πρόβλημα.
Στην εταιρεία που εργάζομαι, διαχειρίζομαι αυτοκίνητα που χρησιμοποιούμε / leasing και φθάνουν σε αριθμό τα 1000. Αυτά μόλις λήξει το μισθωτήριο, πωλούνται.
Τι γίνεται εδώ όμως? Έχουμε αυτοκίνητα αξίας 50.000€ τα οποία λόγω διαφόρων παραγόντων κάνουν 2000χμ/έτος. 'Εχουμε και ίδια αυτοκίνητα, που κάνουν 50.000χμ /έτος.
Και στις 2 περιπτώσεις οι αλλαγές λαδιών γίνονται ανά 20.000χμ (και κάτι παραπάνω) ή 1 έτος (όποιο έρθει πρώτο). Σε ορίζοντα 4ετίας υπάρχουν αυτοκίνητα της 2ης κατηγορίας που θέλουν αλλαγή κινητήρα. Γιατί? Γιατί ο κατασκευαστής είπε αλλαγές λαδιών ανά 20.000χμ. Είναι παντελώς παράλογο, να λες αλλαγές λαδιών στα τόσα χιλιόμετρα, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη τις συνθήκες οδήγησης.
*Φυσικά όταν ζητείται αλλαγή λαδιών νωρίτερα για να προστατευθεί το αυτοκίνητο, οι εταιρείες δεν την καλύπτουν. Σου λένε πάω με το τι λέει ο κατασκευαστής - και σωστά κάνουν απο οικονομικής πλευράς - απλά είναι παντελώς λάθος η οδηγία του κατασκευαστή.
**αν η εταιρία ήταν μικρή και είχε 10 αυτοκίνητα, προφανώς όλα θα ήταν στο μέγιστο αριθμό χιλιομέτρων / έτος και τελικά τα προβλήματα θα τα αντιμετωπίσει ο 2ος αγοραστής. Σε αντίθεση, εμάς που είναι μεγάλη εταιρία, οι μελλοντικοί αγοραστές θα έχουν στην επιλογή τους άπειρα αυτοκίνητα με 10-30.000χμ στη λήξη του μισθωτηρίου.
Ο κωδικός και η version του καντράν. Όχι του αυτοκινήτου!
Ο χρήστης xRRx έγραψε:
Σίγουρα, 10/09 1.33 101bhp eco startstop unique E95-c και επειδή σκαλωσα λίγο το Ε95-a και Ε95-c φορούν τον 1.33 101 άλογα, το επιβεβαίωσα και με μαντρα που ψωνίζει τα leasing απο την avis.
Τα auris 1.33 με 99 ή 101 άλογα είναι με κινητήρα 1nr-fe όπου το αυτοκίνητο είναι το NRE150 (2009-2013). Τα μετέπειτα έχουν ναι μεν 1NR-FE αλλά το αυτοκίνητο είναι NRE180.
Μοντέλο Ε95 που να έβγαινε το 2009 δεν γνωρίζω ούτε εγώ, ούτε ο Google όπως το έψαξα!!! Είσαι σίγουρος??!