Ανοίγω αυτό το θέμα με σκοπό την συζήτηση πάνω σε θέματα ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Θα κάνω την αρχή παρουσιάζοντας το κύκλωμα Smartkit 1165n, το οποίο αγόρασα το προηγούμενο Σάββατο για να περνάω την ώρα μου. Υπόψιν, αυτό που δείχνει στο site έχει λίγο διαφορετικό layout η πλακέτα απο το δικο μου, κατα τα αλλα είναι ακριβώς το ίδιο.

Επίσης το δικό μου ήταν σε μορφή κιτ, δηλαδή δέν είναι κολλημένα τα εξαρτήματα στην πλακέτα, τα κολλάς μόνος σου με κολλητήρι.

Θα προσπαθήσω να αναλύσω το κύκλωμα στα βασικά του blocks και να εξηγήσω τί κάνει το καθένα και στο τέλος θα δούμε αν υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις ή βελτιώσεις που μπορούμε να κάνουμε.

Εδώ η πάνω όψη του κυκλώματος, μονταρισμένο:

Εδώ η κάτω:

Και εδώ οι οδηγίες:
Σελίδα 1
Σελίδα 2
Σελίδα 3

Τί κάνει το κύκλωμα με δύο λόγια:

Του δίνουμε τάση στα δυο καλώδια (πχ με μια πλακέ μπαταρία 9V) και απο τη στιγμή που πατήσουμε το μπουτόν στην κορυφή του, ενεργοποιείται ο ρελές (το μεγάλο μαύρο κουτάκι). Ο ρελές μένει ενεργοποιημένος για χρόνο που κυμαίνεται απο 55 δευτερόλεπτα εώς 6μιση λεπτά. Το χρόνο το ρυθμίζουμε γυρνώντας με ένα κατσαβιδάκι τη μεταβλητή αντίσταση πάνω δεξιά (αυτό το μαύρο που γράφει 2Μ2).

Το κύκλωμα χωρίζεται στα εξής βασικά μπλόκ:

Στο επόμενο πόστ θα αρχίσω να εξηγώ το κάθε μπλόκ πιό αναλυτικά.

Ανοίγω αυτό το θέμα με σκοπό την συζήτηση πάνω σε θέματα ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Θα κάνω την αρχή παρουσιάζοντας το κύκλωμα Smartkit 1165n, το οποίο αγόρασα το προηγούμενο Σάββατο για να περνάω την ώρα μου. Υπόψιν, αυτό που δείχνει στο site έχει λίγο διαφορετικό layout η πλακέτα απο το δικο μου, κατα τα αλλα είναι ακριβώς το ίδιο.

Επίσης το δικό μου ήταν σε μορφή κιτ, δηλαδή δέν είναι κολλημένα τα εξαρτήματα στην πλακέτα, τα κολλάς μόνος σου με κολλητήρι.

Θα προσπαθήσω να αναλύσω το κύκλωμα στα βασικά του blocks και να εξηγήσω τί κάνει το καθένα και στο τέλος θα δούμε αν υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις ή βελτιώσεις που μπορούμε να κάνουμε.

Εδώ η πάνω όψη του κυκλώματος, μονταρισμένο:

Εδώ η κάτω:

Και εδώ οι οδηγίες:
Σελίδα 1
Σελίδα 2
Σελίδα 3

Τί κάνει το κύκλωμα με δύο λόγια:

Του δίνουμε τάση στα δυο καλώδια (πχ με μια πλακέ μπαταρία 9V) και απο τη στιγμή που πατήσουμε το μπουτόν στην κορυφή του, ενεργοποιείται ο ρελές (το μεγάλο μαύρο κουτάκι). Ο ρελές μένει ενεργοποιημένος για χρόνο που κυμαίνεται απο 55 δευτερόλεπτα εώς 6μιση λεπτά. Το χρόνο το ρυθμίζουμε γυρνώντας με ένα κατσαβιδάκι τη μεταβλητή αντίσταση πάνω δεξιά (αυτό το μαύρο που γράφει 2Μ2).

Το κύκλωμα χωρίζεται στα εξής βασικά μπλόκ:

Στο επόμενο πόστ θα αρχίσω να εξηγώ το κάθε μπλόκ πιό αναλυτικά.

Μέτρηση Αντιστάσεων με ακρίβεια milliOhm (mΩ)

Υπάρχουν περιπτώσεις που θέλουμε να μετρήσουμε μιά πολύ μικρή αντίσταση (μικρότερη του ενός Ohm) ή μια μεγαλύτερη αλλά θέλουμε ακρίβεια milliOhm.

Τα κλασσικά πολύμετρα δέν μπορούν να μετρήσουν σωστά κάτω απο 5-10 ohm και μέρος του προβλήματος είναι οτι σε αυτές τις κλίμακες η ίδια η αντίσταση των probes και της εσωτερικής καλωδίωσης του ίδιου του οργάνου μπορεί να είναι μεγαλύτερη απο την αντίσταση που θέλουμε να μετρήσουμε. Αυτό μπορούμε πολύ ευκολα να το διαπιστώσουμε αν βάλουμε το πολύμετρο στην πιό μικρή κλίμακα Ohm και ακουμπήσουμε μεταξύ τους τις άκρες των probes, οπου το όργανο θα δείξει κάτι μεταξύ 1 και 5 Ohm.

Υπάρχουν ακριβά πολύμετρα με κόστος άνω των 500 ευρώ (Fluke, Agilent κτλ) που είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο ωστε να λαμβάνουν υπόψιν την εσωτερική τους αντίσταση και να διορθώνουν την ένδειξη. Έτσι αυτά μπορούν να μετρήσουν mΩ.

Κι όμως την ίδια μέτρηση μπορούμε να την κάνουμε και με το φτηνιάρικο πολύμετρο των 20€ απο το Praktiker και πιθανόν με μεγαλύτερη ακρίβεια απο το πανάκριβο Fluke! Πώς γίνεται αυτό? Πολύ απλά, θα εκμεταλευτούμε το γεγονός οτι τα πολύμετρα ενώ είναι σκράπες στην μέτρηση αντίστασης, μπορούν να μετρήσουν με πολύ μεγάλη ακρίβεια ταση και ένταση ρεύματος.

Σύμφωνα με το νόμο του Ohm, το ρέυμα που διαρέει μια αντίσταση ισούται με την τάση στα άκρα της δια την τιμή της αντίστασης (I=V/R). Παραφράζοντας το, η τιμή της αντίστασης είναι ίση με την τάση στα άκρα της δια το ρεύμα που τη διαρρέει. (R=V/I)

Επομένως αν γνωρίζουμε την τάση στα άκρα της αντίστασης και το ρεύμα που τη διαρρέει τότε μπορούμε να υπολογίσουμε την τιμή της αντίστασης.

Στην πράξη, ενας τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι χρησιμοποιόντας ένα τροφοδοτικό πάγκου, να το ρυθμίσουμε σε 1 Ampere constant current mode και με αυτό να τροφοδοτήσουμε την αντίστασή προς μέτρηση. Το ένα αμπέρ είναι βολικό, γιατι μετά όσα mV πτώση τάσης μετρήσουμε στα άκρα της αντίστασης, τόσα αριθμητικά είναι και τα mΩ (R=V/1A). Ειδάλλως μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε τιμή ρεύματος αλλά μετά πρεπει να κάνουμε τη διαίρεση για να βρούμε την αντίσταση.

Αν δέν έχουμε τροφοδοτικό πάγκου μπορούμε να το κάνουμε απλά με μία μπαταρία, αλλά θα πρέπει να συνδέσουμε άλλη μία μεγαλύτερη αντίσταση σε σειρά για να περιορίσει το ρεύμα. Εδώ βολεύει να έχουμε δύο πολύμετρα ωστε ταυτόχρονα να μετράμε και ρεύμα και τάση αλλά μπορεί να γίνει και με ένα, αν πρώτα μετρήσουμε το ρεύμα και μετά την τάση.

Αυτή η μέθοδος λέγεται 4 wire resistance measurement, και ιδού το σχηματικό απο τη wikipedia:

Για όσους ενδιαφέρονται υπάρχουν δύο εκθέσεις σχετικά με ηλεκτρονικά αυτό τον καιρό. Η μία είναι η Safety Expo 2013 που γίνεται 8 με 10 Μαρτίου και είναι πιό πολύ προσανατολισμένη στα συστήματα ασφαλείας.
http://www.safetyexpo.gr

Η άλλη έκθεση είναι η Indelex που γίνεται 19-21 Απριλίου και έχει σχέση με ηλεκτρονικά εγκαταστάσεων, αυτοματισμούς κτλ.
http://www.expoline.gr/index.php?option ... 4&Itemid=5

Ο χρήστης drdino έγραψε:
dog80, είχες δοκιμάσει σε κάποια φάση κάποιον μικρό παλμογράφο ή θυμάμαι λάθος;

Μόνο παλμογράφοι πάγκου έχουν πέσει στα χέρια μου. Έχω ένα Rigol DS1052e ο οποίος βέβαια είναι μινιατούρα αν τον συγκρίνεις με τους παλιούς παλμογράφους CRT.

Ενδιαφέρεσαι για κάτι συγκεκριμένο?

Ο χρήστης drdino έγραψε:
Έβλεπα κάτι παρόμοιο και έψαχνα να δω τι ρυθμό δειγματοληψίας έχουν στην πραγματικότητα.

Ο ρυθμός δειγματοληψίας καθορίζει τη μέγιστη συχνότητα που μπορεί να πιάσει ο παλμογράφος. Το συγκεκριμένο απο το link λεει:

AD9288-40 dual A/D converter analogue channels from 36MS/s to 72MS/s

Απο τα λίγα που ξέρω υποθέτω οτι αυτό σημαίνει οτι οταν χρησιμοποιείς το ένα κανάλι μόνο έχεις 72 εκατομύρια samples το δευτερόλεπτο και όταν χρησιμοποιείς και τα δύο κανάλια έχεις 36 ανα κανάλι.

Τώρα, σύμφωνα με το θεώρημα Nyquist-Shannon χρειάζεσαι κατ ελάχιστο και μόνο για καθαρό ημιτονο 2 samples για κάθε Hz. Οπότε η μέγιστη συχνότητα που μπορεί να καταγράφει είναι 36MHz σε single channel mode και αυτό μόνο αν είναι ημίτονο η κυματομορφή. Αν έχεις πιό πολύπλοκες κυματομορφές υπολόγισε 10-15MHz μέγιστο για να το πιάσει σωστά.

Για σύγκριση, το ταπεινό μου Rigol έχει 1GS/s οπότε ακόμα και στο όριο των 100MHz παίρνει 10 samples ανα Hz.

Οπότε είναι λίγο παραπλανητικό να το πουλάνε σαν 72Mhz αλλά να πιάνει μόνο 10MHz πραγματικά. Βέβαια τα 10MHz δέν είναι λίγα. Ανάλογα με την εφαρμογή που το θέλεις μπορεί να σου είναι υπέρ αρκετά.

Είδα κάποια video reviews, όχι απο το ίδιο ακριβώς αλλά παρόμοιο μοντέλο.

Είναι τελείως για πέταμα, δέν αξίζει να δώσεις ούτε 20 ευρώ για αυτό το σκουπίδι.

Αγγλία δέν είσαι? Πάρε κάποιο αναλογικό όπως αυτό: http://www.ebay.co.uk/itm/Tektronix-434 ... 27d25cdba2

Μπορεί εμφανισιακά να φαίνεται κάπως σε σχέση με τα καινούρια ψηφιακά αλλά δέν υπολοίπεται σε τίποτα απο λειτουργίες

Και γώ μεταχειρισμένο αναλογικό ήθελα να πάρω αλλά δέν μπορούσα να βρώ στην Ελλάδα και απο ebay δέν τα στέλνουν στην Ελλάδα.

Προσθήκη τηλεχειρισμού σε ηλεκτρικό κυπρί για άνοιγμα πόρτας χωρίς κλειδί

Αυτό το mini-project το έκανα στο σπίτι της φίλης μου γιατι έχει μια αρμαθια κλειδιά στο μπρελόκ της και κάθε φορά πάσχιζε να βρεί το σωστό κλειδί για να ανοιξει την πόρτα. Έτσι πρόσθεσα ένα module τηλεχειρισμόυ στο ήδη υπάρχον ηλεκτρικό κυπρί ωστε να ανοίγει την πόρτα με το τηλεχειριστήριο.

Τί είναι το κυπρί:

Κυπρί (door strike στα Αγγλικά) είναι η μεταλική πλάκα στην κάσα της πόρτας μέσα στο οποίο μπαίνει το γλωσίδι της κλειδαριάς όταν κλείνουμε την πόρτα.

Το ηλεκτρικό κυπρί έχει επιπλέον ένα ηλεκτρομαγνητικό μηχανισμό ο οποίος μπορεί να απελευθερώσει το γλωσίδι της πόρτας ωστε αυτή να ανοίξει. Ένα τυπικό δείγμα: http://www.fokasp.gr/product.php?itemID=336&jsenabled=1

Δουλεύει ώς εξής: ο μηχανισμός αποτελείται απο έναν ηλεκτρομαγνήτη ο οποίος όταν ενεργοποιηθεί τραβάει ένα μικρό έλασμα το οποίο μέσω ενός μοχλικού συστήματος απελευθερώνει την πόρτα. Όταν κοπεί η παροχή ρεύματος ο ηλεκτρομαγνήτης σταματά να έλκει το έλασμα, αυτό επιστρέφει στη θέση του και η πόρτα ξανακλειδώνει.

Αυτά συνήθως δουλεύουν με χαμηλής τάσης εναλλασόμενο ρεύμα 12 Volt, και μάλιστα σε αυτό οφείλεται ο χαρακτηριστικός ήχος μπζζζζζζζ όταν ενεργοποιείται. Δέν είμαι σίγουρος που οφείλεται αυτός ο ήχος. Στην αρχή νόμιζα οτι λόγω του εναλασσόμενου ρεύματος το έλασμα χτυπάει ρυθμικά πάνω στον ηλεκτρομαγνήτη. Όμως δοκίμασα να το δουλέψω μόνο του το μαγνήτη χωρίς το μοχλικό σύστημα και πάλι έκανε τον ήχο.

Οπότε υποθέτω οτι το πηνίο είναι επίτηδες χαλαρά τυλιγμένο ή χρησιμοποιούνται υλικά που παρουσιάζουν έντονο magnetostriction έτσι ώστε να κάνει αυτό το θόρυβο ως επιβεβαίωση οτι λειτουργεί. Με DC πάντως δέν κάνει κανένα ήχο.

Το συγκεκριμένο κυπρί μπορούσε να ενεργοποιηθεί απο το μπουτόν της θυροτηλεορασης μέσα στο σπίτι, αλλά υπήρχε και ένα δεύτερο μπουτόν, περίπου 3 μέτρα μέσα απο την πόρτα για να την ανοίγεις απο μέσα όταν θέλεις να βγείς προς τα έξω. Πάνω σε αυτό το μπουτόν είχε μπεί αυτοσχέδιος μηχανισμός χρονοκαθυστέρησης (απο κάποιο άλλο μάστορα) ο οποίος με ένα πάτημα του μπουτόν κρατούσε το κυπρί ενεργοποιημένο για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Πάνω σε αυτό προσάρμοσα τον τηλεχειρισμό, επομένως και αυτός με στιγμιαίο πάτημα του κουμπιού του τηλεχειριστηρίου έχει την ίδια καθυστέρηση.

Σε επόμενο πόστ θα ανεβάσω schematics των κυκλωμάτων και φωτογραφίες απο την εγκατασταση.

Αυτό είναι το schematic της εγκατάστασης όπως τη βρήκα, πρίν βάλω τον τηλεχειρισμό:

Το μπουτόν W1 είναι το εσωτερικό στο θυροτηλέφωνο. Όσο το πατάμε είναι ενεργοποιημένο το κυπρί, όταν το αφήνουμε απενεργοποιείται.

Το W2 είναι το εξωτερικό μπουτόν. Όταν το πατήσουμε, ο πυκνωτής C1 (στην εγκατάσταση έχει 3 πυκνωτές παράλληλα, οπότε συμπεριφέρονται σαν ένας) φορτίζει ακαριαία στα 13,7 επι ρίζα 2 (γιατι είναι RMS) = 19,37 Volt, μείον 0,7 την πτώση τάσης της διόδου = 18,67 Volt. Παράλληλα ενεργοποιείται το πηνίο του ρελέ, ο οποίος κλείνει την επαφή του και με τη σειρά του ενεργοποιεί το κυπρί.

Καθώς έχουμε μόνο μία δίοδο και όχι γέφυρα, έχουμε ημιανόρθωση και η τάση που βλέπει το πηνίο θα έχει αρκετή διακύμανση (ripple). Εδώ βοηθάει ο πυκνωτής. Αν η τιμή του είναι μικρή ή το ρελέ έχει μεγάλη κατανάλωση, η τάση θα βυθίζεται πολύ και το ρελέ θα ανοιγοκλείνει. Γι αυτό σε αυτή την εφαρμογή χρειαζόμαστε ένα ρελέ με μικρή κατανάλωση ρεύματος ωστε να μη χρειαζόμαστε πολλούς πυκνωτές.

Όσο έχουμε πατημένο το μπουτόν W2 το ρελέ παίρνει απευθείας απο την παροχή ρεύματος και μένει ενεργοποιημένο. Όταν αφήσουμε το μπουτόν, τότε έχουμε ένα κλασικό RC χρονοκύκλωμα. Ο πυκνωτής είναι φορτισμένος και αποφορτίζει πάνω στο πηνίο του ρελέ με την τυπική παραβολική καμπύλη.

Ο τηλεχειρισμός που έβαλα είναι αυτός και τον αγόρασα απο το emimikos.

Σύνδεσα τα άκρα του καναλιού 1, ΝΟ (Normally open) και COM (Common) παράλληλα με το μπουτόν W2 στο προηγούμενο σχηματικό. Έτσι όποτε ενεργοποιείται εστω και στιγμιαία ο τηλεχειρισμός θα ισχύει η χρονοκαθυστέρηση.

Όμως έπρεπε με κάποιο τρόπο να τροφοδοτήσω το κύκλωμα. Το μόνο που είχα διαθέσιμο ηταν τα 13,7 Volt AC (RMS), τα οποία είναι πολύ κοντά στα 12 Volt DC που χρειάζεται.

Οπότε έφτιαξα ένα τροφοδοτικό σαν αυτό (μετά το μετασχηματιστή):

Για τη γέφυρα ανόρθωσης χρησιμοποίησα τέσσερις κλασικές διόδους 1Ν4001 οι οποίες αντέχουν 50 Volt και 1 Amp. Μετά έβαλα το σταθεροποιητή τασης LM317 με τις κατάλληλες αντιστάσεις R1 και R2 ωστε να βγάζει 12Volt στην έξοδο.

Μερικοί υπολογισμοί τώρα: Το LM317 έχει min. dropout voltage περίπου 1,5 volt δηλαδή πρέπει να του δώσουμε τουλαχιστον 1,5 volt παραπάνω απο αυτό που θέλουμε για να λειτουργήσει. Οπότε για τα 12 Volt που θέλω πρέπει στην είσοδο να έχω τουλάχιστον 13,5. Εδώ πρέπει να δίνουμε και λίγα παραπάνω volt ωστε να μη σταματήσει η λειτουργία του σε κάποια ενδεχόμενη μικροβύθιση τάσης. Απ την άλλη, όσο πιό μεγαλύτερο είναι το dropout voltage (η διαφορά εισόδου-εξόδου) τόσο πιό πολύ ζεσταίνεται.

Στην είσοδο έχω 13,7AC RMS. Αυτό σημαίνει οτι το peak της ημιτονοειδούς καμπύλης είναι 13,7 επι ρίζα 2 = 19,37 Volt peak. Αυτό τώρα πάει στη γέφυρα ανόρθωσης, οπου ανα πάσα στιγμή το ρεύμα περνάει απο 2 διόδους σε σειρά. Η κάθε δίοδος έχει πτώση τάσης 0,7 Volt, οπότε αυτό που φτάνει στο LM317 είναι 19,37-(0,7+0,7) = 17,9 Volt. Άρα το dropout voltage είναι 17,9-12 = περίπου 6 Volt.

Οπότε τα βατ που καταναλώνει είναι το ρεύμα που τραβάει το φορτίο επι το dropout voltage. Ο τηλεχειρισμός τραβάει περίπου 30mA σε κατάσταση αναμονής και στιγμιαία 60-70mA όταν λειτουργεί το ρελέ. Αγνοώ τα 70mA γιατί αυτό γίνεται για 3-4 φορές την ημέρα, μόνο για ένα δευτερόλεπτο κάθε φορά.

Σε κατάσταση αναμονής που θα περνάει το 99,9% του χρόνου, η κατανάλωση είναι 6*0,03 = 180mW

Στη σελίδα 12 του datasheet λέει πως να υπολογίσεις το thermal resistance ωστε να υπολογίσεις αν χρειάζεται heatsink ή όχι. Υποθέτοντας σαν μέγιστη ambient θερμοκρασία 50 βαθμούς σύμφωνα με τον τύπο του datasheet υπολόγισα 416C/W το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο απο το rated για το συγκεκριμέο πακέτο ΤΟ220 (50 C/W), οπότε θα μπορούσα άνετα να το αφήσω freestanding (χωρίς ψύκτρα).

Τελικά όμως επειδή είχα μια ψύκτρα πρόχειρη του την προσάρμοσα και επιπλέον άφησα τα ποδαράκια μακρυά, χωρίς να τα κόψω, γιατι και αυτό βοηθάει.

Το σύστημα λειτουργεί απροβλημάτιστα τον τελευταίο μήνα. Ένα μικρό πρόβλημα το οποίο όμως δέν αλλάζει σε κάτι την λειτουργία του συστήματος είναι οτι ο τηλεχειρισμός σβήνει στιγμιαία όταν ενεργοποιείται. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε δύο πράγματα: Exω βάλει μικρό σχεττικά πυκνωτή C1 (820uF) γιατι δέν είχα άλλο πρόχειρο. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς δέν θα έπρεπε να δημιουργεί πρόβλημα απο τη στιγμη που το φορτίο του τηλεχειρισμού είναι τόσο μικρό, αλλά πιθανόν στιγμιαία να γίνεται βύθιση τάσης αρκετή ωστε να το σβήσει.

Το άλλο ενδεχόμενο είναι οτι πιθανόν ο μετασχηματιστής που παρέχει τα 13,7AC δέν μπορεί να δώσει παραπάνω ρεύμα.

Σε επόμενο πόστ θα βάλω και φωτογραφίες της εγκατάστασης.

Οι φωτογραφίες απο την εγκατάσταση. Εδώ φαίνεται το στεγανό κουτί που είναι εγκατεστημένο όλο το σύστημα και το μπουτόν ενεργοποίησης:

Εδώ το κουτί ανοιγμένο:

Απο αυτά εγώ έβαλα μόνο τον τηλεχειρισμό και το τροφοδοτικό του, όλη η οιπόλοιπη εγκατάσταση προυπήρχε.

Ένας απο τους λόγους που το άνοιξα ήταν γιατι ήθελα να μετρήσω τη θερμοκρασία του LM317 και αν η ψύκτρα είναι επαρκής καθώς το κουτί είναι στεγανό και δέν αερίζεται. Τελικά η θερμοκρασία ήταν 32 βαθμοί με εξωτερική θερμοκρασία 24 οπότε δέν έχει θεμα (αντέχει μέχρι 125, μετά ενεργοποιείται το thermal shut off και σβήνει).

Μια βλακεία που έχω κάνει στο τροφοδοτικό είναι οτι έχω βάλει κολλητά την ψύκτρα πάνω στον ηλεκτρολυτικό πυκνωτή. Βέβαια σε αυτή την εφαρμογή δέν υπάρχει πρόβλημα, αν όμως το LM317 ανέβαζε μεγάλες θερμοκρασίες, θα ζέσταινε τον πυκνωτή και αυτός αργά ή γρήγορα θα χαλούσε.

Εδώ είναι το κυπρί τοποθετημένο πάνω στην πόρτα:

Και εδώ είναι βγαλμένο με ανοιγμένο το καπάκι:

Και ένα βίντεο που το δείχνει σε λειτουργία:

Youtube Video

Ένα μικρό update σχετικά με τον τηλεχειρισμό. Είχα γράψει προηγουμένως τα εξής:

Ο χρήστης dog80 έγραψε:
Το σύστημα λειτουργεί απροβλημάτιστα τον τελευταίο μήνα. Ένα μικρό πρόβλημα το οποίο όμως δέν αλλάζει σε κάτι την λειτουργία του συστήματος είναι οτι ο τηλεχειρισμός σβήνει στιγμιαία όταν ενεργοποιείται. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε δύο πράγματα: Exω βάλει μικρό σχεττικά πυκνωτή C1 (820uF) γιατι δέν είχα άλλο πρόχειρο. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς δέν θα έπρεπε να δημιουργεί πρόβλημα απο τη στιγμη που το φορτίο του τηλεχειρισμού είναι τόσο μικρό, αλλά πιθανόν στιγμιαία να γίνεται βύθιση τάσης αρκετή ωστε να το σβήσει.

Το άλλο ενδεχόμενο είναι οτι πιθανόν ο μετασχηματιστής που παρέχει τα 13,7AC δέν μπορεί να δώσει παραπάνω ρεύμα.

Σήμερα δοκίμασα να λειτουργήσω μόνο το 2ο κανάλι του τηλεχειρισμού, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι κενό. Ο ρελές του λειτουργεί χωρίς να σβήνει η συσκευή. Οπότε απο αυτό συμπαιραίνω οτι απλά ο μετασχηματιστής δέν μπορεί να δώσει αρκετό ρεύμα ωστε να λειτουργεί και το κυπρί και ο τηλεχειρισμός.

Δύο πράγματα έχω σκεφτεί: 1ον μπορώ να βάλω μια μικρή αντίσταση σε σειρά με το κυπρί ωστε να τραβάει λίγο λιγότερο ρεύμα. Η αντίσταση πρέπει να είναι της τάξης των 5 με 10 ohm, αλλιώς αν είναι μεγαλύτερη δέν θα δουλεύει καθόλου. Πιθανόν ακόμα και αυτά τα 5-10 ohm να το κάνουν να μη δουλεύει.

Το δεύτερο που μπορώ να κάνω είναι να βάλω κανα δυο ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές στην είσοδο της παροχής του τηλεχειρισμού. Θα λειτουργήσουν σαν μπαταρία και θα δίνουν ρεύμα όταν η τάση της παροχής βυθίζεται.

Ο χρήστης Panosss έγραψε:

1. Βάλε μεγαλύτερο μετασχηματιστή. Εξωτερικός δεν είναι; Άρα δεν έχεις θέμα χώρου.
2. Το LM317 μπορεί να δώσει μέχρι 1,5Α.
3. Υπολόγισε ή μέτρα πόσο ρεύμα τραβάει το κυπρί και ο τηλεχειρισμός.

Το ρεύμα που τραβάει το κυπρί μαζί με τον τηλεχειρισμό είναι αστείο, περίπου 150mA. Το LM317 δίνει ρεύμα μόνο στον τηλεχειρισμό, αρα διαχειρίζεται 70-80mA το πολύ.

Τελικά δέν νομίζω οτι φταίει ο μετασχηματιστής, γιατι ο τηλεχειρισμός έχει ενα ενδεικτικό LED και αυτό σβήνει μόνο στιγμιαία όταν ενεργοποιείται το σύστημα. Μετά ανάβει αμέσως πάλι ενώ το κυπρί συνεχίζει να είναι σε λειτουργία για αλλα 2-3 δευτερόλεπτα. Επομένως μπορεί ο μετασχηματιστής να δώσει ρεύμα για κυπρί και τηλεχειρισμό ταυτόχρονα.

Το πρόβλημα νομίζω το δημιουργούν οι πυκνωτές της χρονοκαθυστέρησης και το πηνίο στο κυπρί. Οι μεν πυκνωτές φορτίζουν απο 0 σε 18 Volt σε μερικά ms οπότε το inrush current είναι τεράστιο. Το ίδιο και με το πηνίο, μέχρι να μαγνητιστεί (πάλι μερικά ms) τραβάει πολύ ρεύμα.

Οπότε πιστεύω οτι αρκεί ένας πυκνωτής στην είσοδο της παροχής του τηλεχειρισμού για να σταθεροποιήσει την τάση για όσο διαρκεί το current spike.

Και για του λόγου το αληθές, εδώ φορτίζω έναν πυκνωτή 1000uF στα 17 Volt.

Χρειάζονται 10 με 12 ms για να φτάσει απο τα 0 στα 17 Volt.

Απο τον τύπο που δίνει το στιγμιαίο ρεύμα: i=C * dV/dt οπου C = .001, dV = 17 και dt = .012

i = 1.42 Ampere

Το κύκλωμα χρονοκαθυστέρησης έχει 3 πυκνωτές των 2200uF αν θυμάμαι καλά. Οπότε το στιγμιαίο ρεύμα εκεί είναι πάνω απο 6 Ampere (το μόνο που περιορίζει το ρεύμα είναι το ESR των πυκνωτών που είναι της τάξης των 1-10 milliohm).

Όσον αφορά το πηνίο, το inrush current δέν είναι σταθερό κάθε φορα, γιατι εξαρτάται απο το σε τί φάση είναι ο εναπομένων μαγνητισμός του πυρήνα όταν το απενεργοποιήσαμε τελευταία φορά και σε τί φάση βρίσκεται η καμπύλη της τάσης όταν το ενεργοποιούμε.

Περισσότερα εδώ: http://en.wikipedia.org/wiki/Inrush_cur ... ansformers (λέει για μετασχηματιστές, αλλά τα ίδια πάνω κάτω ισχύουν και στα πηνία)